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Comarca Andina Sur Paralelo 42.

2010-01-14T12:03:00.058-03:00

Paseando por la Comarca Andina.

Ubicación geográfica: Patagonia Norte Argentina.

Datos:

Fecha del viaje: 2da quincena de setiembre del 2006.

Integrantes: los abuelos Carlos y Susana, en el Renault 9 estándar año 1994.

Siempre queriendo conocer un poco más nuestro país.

Itinerario completo del viaje: desde Lomas del Mirador, Gral Acha en La Pampa, Zapala, San Martín de los Andes y Villa La Angostura en Neuquén, El Bolsón, Bariloche y Cipolletti en Río Negro, Trenque Lauquen y nuestro domicilio.

Extensión: 4.520 kms. Duración: 14 días.

Introducción:
La primera parte del viaje, “Otra Vez por Neuquén” ya la contamos.
Seguimos nuestro itinerario e hicimos base en El Bolsón; desde allí fuimos conociendo varias localidades del norte chubutense, pertenecientes a la Comarca Andina Sur del Paralelo 42.

Día viernes 22/09/2006.

Nos fuimos de Villa La Angostura hacia El Bolsón.
Sin ingresar a San Carlos de Bariloche tomamos por el nuevo acceso de la ex RN 258.
Un comentario: según tengo conocimiento y consta en mapas, las asfaltadas RN 237 unía Arroyito con Bariloche y como RN 258 continuaba hasta empalmar con la RN 40 en Leleque.
La traza original de la RN 40, con nacimiento en la ciudad de Mendoza, de norte a sur, pasa por Zapala, Junín de los Andes, cruza a la RN 237 en el puente del río Collón Curá, continúa hacia Pilcaniyeu, Ñorquinco, El Maitén, Leleque, cercanías de Esquel y sigue al sur del país.
Así era antes. Ahora la cosa cambió, mejor dicho, fue variada.
Los tramos de las RN 237 y 258, desde el río Collón Curá al sur -a Bariloche, El Bolsón, Leleque- es la nueva RN 40 asfaltada!!!
Fue re-denominada como nueva traza de RN 40 y ahora asfaltada!!
Es el mismo pavimento que existía como 237 y 258, también se le han variado los mojones del kilometraje, pues la actual RN 40 nace en el sur del país y crece hacia el norte.
Para quien tiene un grato sentimiento y nostalgia por la RN 40 -que representa el eje vertical del país- nos resulta ingrato el cambio realizado, se desdibuja su historia, y además se nos ocurre pensar: ¿que nuevo asfalto se concretó?
Pronto comenzó el bello paisaje que une Bariloche con El Bolsón.
Un hermoso camino sinuoso de montaña que recorre un largo valle longitudinal rodeado de altas cordilleras; al este el Cordón Serrucho se extiende por unos 30 kms con abruptas laderas, que en partes, mostraban abundante acumulación de nieve.
La ruta asfaltada discurre entre lagos, abundante vegetación, zigzagueante camino entre las laderas de los cerros y pequeños poblados.
Traspasamos los lagos Guitierrez y Mascardi, cruzamos el acceso a la cascada Los Alerces, Ventisqueros Negros y monte Tronador.
El punto más conocido y entretenido es el “Cañadón de las Moscas” donde en invierno casi no penetra el sol.
Pasamos por El Foyel, cascada de la Virgen de la Merced, arroyo Quenquetren, Los Repollos y arribo a El Bolsón pasado el mediodía.
El Bolsón es localidad ubicada en el extremo sur del largo valle longitudinal que finaliza en el lago Puelo; al oeste se levanta la cordillera y límite con Chile, al este las abruptas laderas del cordón Piltriquitrón.
La agricultura especializada produce frambuesas, frutillas, cereza y lúpulo; también explotación forestal y turismo.
En la década de los 60 y siguiente fue polo de de atracción de jóvenes comunidades.
Días sábado 23/09/2006 y siguientes.
Comenzamos a recorrer la Comarca Andina Sur del Paralelo 42.
El Bolsón es última localidad de la provincia de Río Negro, distante unos dos km del límite provincial; las restantes pertenecen a la del Chubut.
El Paralelo 42 determina dicho límite provincial, no obstante, todas son consideradas como integrantes de la Comarca Andina Sur del Paralelo.
El Bolsón.
Durante la estadía en esta localidad visitamos la conocida feria artesanal en la plaza Pagano, la cual no nos despertó demasiado interés.
Recorrimos su centro, barrio Los Nogales y zonas rurales, la Villa Turística, el aeródromo donde se realizaban vuelos teledirigidos de máquinas a escala, etc.
La subida al cerro Piltriquitrón y cascada Nahuel Pan, solo fueron intentos por el mal estado de los caminos.
Lago Puelo.
Llegamos a la linda localidad de Lago Puelo, donde no nieva.
Por su boulevard céntrico se ingresa al Parque Nacional del mismo nombre y tras un breve recorrido se accede al lago con playa, muelle y lugar para camping diurno.
Se tiene una hermosa vista del lago rodeado de montañas con sus nevados picos, destacándose en la orilla opuesta el cerro Tres Picos.
La mañana se tornó algo fría y nublada -luego mejoró- y la conocida embarcación Juana de Arco no salía de excursión hasta la tarde.
Caminamos por la playa observando las aves, entre los cuales había una yunta de teros defendiendo a su pequeña cría escondida entre las piedras.
Seguimos en dirección opuesta, hasta la ladera del los cerros del este, retornando por un camino vehicular hacia el muelle.
En este recorrido se encuentra un sendero interpretativo de la flora del lugar, denominado Bosque de las Sombras, que se transita por una rampa de madera elevada por encima del suelo inundado, dentro de la vegetación que impide el paso de la luz solar.
El Hoyo.
Con un hermoso y templado día de sol, recorrimos las localidades tradicionales de la Comarca.
Salimos hacia el sur y en unos 20 km ingresamos y recorrimos en El Hoyo de Epuyén.
Tanto este recorrido como el de Lago Puelo, muestra un verde valle con muy lindas y pintorescas cabañas para el turismo y buen estado del asfalto.
Anualmente se celebra la Fiesta Nacional de la Fruta Fina característica de toda la zona.
Epuyén.
Proseguimos hacia el Lago Epuyén con detención en un comercio de artesanías sobre la ruta.
Para acceder al lago, nos aconsejan tomar un corto camino de ripio, sinuoso y en bajada, ahorrando así varios km de ruta tradicional y contemplar un paisaje distinto.
Así fue, arribamos al hermoso lago que cuenta con el centro cultural Antu Guiyen, con capacitación de labores tradicionales y venta de esculturas, artesanías y un pequeño camping.
Este parque se ubica sobre una bonita bahía con vista hacia el lago, que da la impresión de ser pequeño, pero que se extiende por detrás de los cordones de montañas.
Observamos la verde vegetación, los colores de las flores, el blanco de los cerros nevados y el azul verdoso del agua en una fresca mañana de sol radiante.
Nos quedamos largo rato mirando hacia el final del lago y observando el paisaje.
Un marco ideal para gozar y disfrutar del silencio.
Pero algo lo perturbaba: se oía el trinar de los pájaros y el sonido del agua al chocar contra las laderas de los cerros. Una belleza!!
Almorzamos en el camping gozando de esa quietud.
Allí existían solo dos personas, mi esposa y yo.
Al rato estaciona un coche, descienden dos matrimonios; nos saludan. ¡¡Ya somos multitud!!
Regresamos a visitar el pueblo y continuar nuestro paseo.

El Maitén.
Por ruta hasta el acceso a El Maitén, camino de ripio y por tramos sinuosos que discurre entre cerros y valles, tras 33 km nos deposita en poblado.
En partes estaban trabajando para el próximo asfalto, hoy ya concretado.
Esta pequeña localidad es conocida por ser una de las cabeceras del Tren Patagónico de trocha angosta, y que actualmente sigue funcionando para el turismo.
Observamos su estación y talleres ferroviarios, merienda en la hostería Refugio Andino, visita a la parroquia San Francisco de Asís, recorrida por el pueblo y retorno por el mismo camino.
Charlamos con dos lugareños que, propina mediante, nos obsequiaron objetos de recuerdo.
Un ex trabajador del ferrocarril con dos viejos clavos de hierro sostenedores de rieles.
Un integrante de comunidad mapuche de un sencillo dibujo del tren patagónico con su firma y datos personales, que aún conservamos.
Cholila.
Arribo por ruta asfaltada al sur pues decidimos ir a conocer Cholila, distante unos 45 km de distancia, los últimos 33 km de ripio por su acceso norte.
Muchos tramos de este camino lo transitamos por la banquina y la mejorada zanja adjunta; motivo: tareas de preparación para el nuevo asfalto del camino.
Cholilla es un pueblo, pueblo… con una sola calle principal -boulevard de ripio y en reparación- Nos pareció bastante extensa, un poco insignificante y de poca actividad, pero con un lindo marco de montañas a su alrededor, verdes prados y algunos campos inundados.
Se terminaba la luz solar y regresamos bastante apurados para alcanzar el asfalto con luz diurna.
El R-9 no protestó por un poco de maltrato en banquina y zanjas por donde le tocó pasar.
El Regreso.
Durante la última tarde el tiempo desmejoró: noche tormentosa y fría.
A media mañana de un día bastante feo partimos por igual camino que hicimos para llegar.
Observamos mayor cantidad de nieve que en el recorrido de ida.
Evidentemente había nevado la noche pasada; era más visible en el Cañadón de Las Moscas y en cercanías del lago Mascardi.
Ya que pasamos por su puerta, habíamos decidido descansar unos días en San Carlos de Bariloche; suponíamos que algo habría cambiado después de 30 años que lo conocimos.
Ingresamos a la ciudad por el lado sur y nos ubicamos en una cabaña en lo alto de la ladera con vista de frente al lago Nahuel Huapi y los cerros nevados.
Muy tranquilamente recorrimos el Circuito Chico, llegamos hasta hotel Llao Llao, puerto Pañuelo, Bahía López, Colonia Suiza, centro invernal del Cerro Catedral, el centro, etc.
En Colonia Suiza, teníamos que tratar de cumplir una misión secreta de índole familiar: ubicar el S.A.C- (Sociedad Argentina de Campamentismo).
A este predio concurren asiduamente grupos de estudiantes de colegios primarios y secundarios a desarrollar vida en campamento, realizar travesías y disfrutar las montañas.
Nuestro hijo mayor -en época de estudiante secundario- experimentó en varias quincenas de los meses de enero ésta natural actividad.
Él develó el secreto al observar las fotos que tomamos del predio, su cartel y de “Terry Ruca” morada del perro guardián.
La vuelta a casa fue en tramos, tratando de conocer algunos puntos de interés del recorrido.
Así fue que visitamos la presa de Alicurá y su gran lago, Piedra del Águila, Picún Leufú, Villa de El Chocón, museo Paleontológico Ernesto Bachean, presa y embalse Ezequiel Ramos Mexía.
Pernoctamos en la ciudad de Cipolletti.
La segunda etapa: por “ruta chica”, camino que corre junto al ferrocarril, con destino la ciudad de Allen, luego a General Roca para desviar por RP 6 hacia el Embalse Casa de Piedra, cruzar su dique de 10,7 km de longitud, traspasar Puelches, General Acha, Macachín y por RN 5 arribar a Trenque Lauquén donde habíamos decidido pernoctar.
El último tramo para llegar a casa de hizo por RN 5. Conocimos la ciudad de Nueve de Julio y su autódromo.
De allí a nuestro domicilio donde llegamos medio apurados; nos esperaba una personita de dos años de edad, muy querida por todos: Catalina, nuestra nieta.
Comentario final.
Conocimos y disfrutamos la Comarca Andina Sur del Paralelo 42.
El tiempo nos acompañó bastante bien, hubo sol, días de calor, mañanas y noches frías y nieve. Concretamos casi todo lo propuesto.
Nos impactó Epuyen; no es muy conocido y vale la pena. Que se mantenga así.El Renault 9, como siempre, más que bien, sin pestañear, nada!!! El mejor y fiel amigo de nuestras aventuras.
Nosotros siempre lo vamos a tener presente; se nos metió mucho y bien.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa. Lomas del Mirador – Pcia de Buenos Aires en noviembre del 2.006.

OTRA VEZ POR NEUQUEN.

2009-12-31T10:25:00.097-03:00

VOLVIMOS A EL NEUQUEN.
Ubicación geográfica: Patagonia Norte Argentina.
Datos:
Fecha del viaje: 2da quincena de setiembre del 2006.
Integrantes: los abuelos Carlos y Susana, en el Renault 9 estándar modelo año 1994.
Intentando conocer un poco más nuestro hermoso país, su naturaleza, su gente y sus costumbres.
Itinerario completo del viaje: desde Lomas del Mirador, Gral Acha en La Pampa, Zapala, San Martín de los Andes y Villa La Angostura en Neuquén, El Bolsón, Bariloche y Cipolletti en Río Negro, Trenque Lauquen y nuestro domicilio.
Extensión: 4.520 kms. Duración: 14 días.
Introducción:
Volvíamos a la Patagonia Norte para seguir conociendo nuevas localidades y eligiendo distintos caminos a los ya tradicionales y conocidos.
En la actualidad, a la provincia de La Pampa se la incluye como “Patagonia Norte”; la antigua delimitación era sur del río Colorado.
La primera noche pernoctamos en Gral Acha y desde allí comenzó ésta excursión.
Día domingo 17/09/2006.
Elegimos transitar por RP 20, denominada como la primer “ruta del desierto” que nos deposita en Colonia 25 de Mayo.
Actualmente existe otra alternativa asfaltada para cruzar el desierto pampeano.
Consiste en continuar por RN 152, pasando por el Parque Nacional Lihue Calel, Puelches y desembocar en el lindo embalse de Casa de Piedra.
Atravesando el largo murallón del dique se continua por RP 6 hacia Gral Roca.
Ingresamos en Chacharramendi, La Reforma y Colonia 25 de Mayo.
También en Colonia Catriel, y la nueva terminal de ómnibus de la capital del Neuquén.
Concretamos el último tramo del viaje del día hacia la ciudad de Zapala.
En esta última parte del recorrido de la RN 22 se disfruta del paisaje más vistoso y entretenido de las sierra del Norte del Portezuelo; en el ocaso del día, con fuerte sol rojo de frente que bajaba entre los cerros y que, aunque dificultaba mucho la visión, nos brindaba una pintura digna de admirar.
Pernoctamos y recorrimos Zapala más en extenso.
Es la ciudad portal a las mesetas y Andes del Neuquén; centro de servicios y reunión de turistas con destinos a lagos cordilleranos, a la tierra del Pehuén, a los centros termales del norte provincial y X* región Los Lagos de Chile.
Día lunes 18/09/2006.
Nos encaminamos al SO por la RP 46, al Parque Nacional Laguna Blanca, creado para preservar una gran colonia de aves acuáticas; tiene suelo volcánico de color gris plomo a pizarra y algunas piedras blanquecinas.
La ruta bordea la laguna con costa baja y de playa, en cambio, la opuesta es acantilada y sus cerros nevados se reflejaban simétricamente en el agua en una fresca mañana de sol radiante.
Caminamos por un sendero interpretativo que nos lleva hasta un mirador en el borde de la laguna, tomamos fotografías y con el binocular observamos las aves nadando en las aguas y nos deleitamos con las vistas de las blancas montañas.
Decidimos tomar unos lindos mates al aire libre: intento fracasado pues omití retirar el termo del mostrador del hotel de Zapala. (¡!!°/&°8=%*}”!!!).
Aquí abandonamos el asfalto, el ripio nos acompañó durante todo del día.
Transitar despacio cuidando el vehículo, por rutas desconocidas y sin referencias.
Un bellísimo paisaje; se avanza hacia el sur, con laderas nevadas y pobladas con pehuenes; otras, con formaciones curiosas de intenso colorido y muy erosionadas.
Al oeste, imponente, la vista del volcán Lanín, sobresaliendo su cima triangular totalmente blanca de nieve eterna.
Atravesamos pequeñas aldeas: Ñireco, Espínazo del Zorro y Fortín 1* de Mayo; tomamos la conocida Bajada de Rahué hasta el cruce del río Aluminé.
Es curioso y tranquilizador cruzarse con otros vehículos (solamente dos) en estos tramos de caminos no frecuentados masivamente; es por ello que aún mantienen intacta su naturaleza.
Sin almuerzo aún decidimos continuar viaje al sur, a Junín de los Andes, por la RP 23 de ripio, distante unos 110 km.
Luego de recargar algo a nuestros flacos estómagos continuamos, ahora por asfalto, a la hermosa y coqueta ciudad de San Martín de Los Andes, donde pernoctamos.
Día martes 19/09/2006.
Amaneció nublado, algo lluvioso y bastante frío, salimos hacia Villa La Angostura por el circuito de los siete lagos.
Casi la totalidad del recorrido ya nos era conocido (marzo/1975 hecho por el viejo acceso de ripio), pero pensamos que era bueno repetirlo después de tantos años.
Pronto nos abandonó el asfalto y comenzó el ripio en buen estado.
Una parada en el mirador del lago Machónico y luego en el lago Hermoso.
Ya los manchones blancos de nieve eran cada vez más grandes y abundantes; según el costado de las laderas eran mantos de nieve que cubrían totalmente el suelo.
Una detención para darnos el gusto de “pisar nieve” la cual ya estaba congelada.
La conjunción zapatillas y nieve helada no es buena; el resultado: resbalón y acostado en posición horizontal, con un brazo enterrado en ella.
Al menos, algo compré en el sur; Susana que estrenaba cámara no perdió la oportunidad de dispararla. Encima salió y bien!!!
Ingresamos en el área Villarino del Parque Nacional Nahuel Huapi y paramos a contemplar la cascada Bulignano.
Posteriormente vinieron los lagos Falkner, Villarino, Escondido y Correntoso hasta atravesar el arroyo Ruca Malén por el actual puente de cemento.
También paramos a contemplar con nostalgia el antiguo, de madera y angosto, donde circulamos en 1975 sobre la vieja traza del camino.
Allí existía junto al lago Correntoso y frente a los cerros, una hermosa hostería, toda rodeada de vegetación y espacioso parque.
Hoy observamos las ruinas del puente, la edificación abandonada y saqueada que aún perdura en medio de matorrales. Un lagrimón!!
Seguimos adelante, mirador del lago Espejo, el Nahuel Huapi, cruzamos el río Correntoso por el nuevo puente y arribamos a Villa La Angostura.
Mejoró el día, no llovía, un sol tenue; almorzamos y nos ubicamos en una cabaña, dado que allí pasaríamos varias jornadas.
VLA era más extranjera que argentina. Estimamos que el 85% de visitantes procedían de Chile; otros en menor proporción de Uruguay, los pocos locales.
Aprovechando un cambio de moneda favorable, los chilenos, gozaban de un largo feriado nacional de nueve días.
Por la noche, caminando por el centro hasta que un corte de energía dejó a obscura toda la villa. Regresamos con la luz de los faros de los vehículos, tratando de tomar la calle y la entrada correcta a la cabaña.
¡¡¡ la linterna reposaba en el baúl del coche.!!!
Días siguientes.
Villa La Angostura se tornó más importante por su estratégica ubicación; participa de la ruta que va de San Carlos de Bariloche a San Martín de los Andes por el circuito de los Siete Lagos y a Chile por el paso Internacional Cordillerano Cardenal Antonio Samoré.
Su centro de sky "Cerro Bayo" es pequeño y bonito, construcciones en madera y muy familiar, rodeado de vegetación y la cascada del río Bonito.
Durante la estadía recorrimos la villa y sus alrededores: puerto del Lago Nahuel Huapi, Parque Nacional Los Arrayanes, centro invernal del cerro Bayo, predio del Instituto Seguridad Social del Neuquén, Residencia El Mesidor, la parroquia Nuestra Señora de los Lagos: capilla Virgen de la Asunción construida en piedras y troncos con techo de tejuelas de alerces, Bahía Manzano, río Correntoso, paso internacional cardenal Samoré, etc.
Sin querer comparamos aquella pequeña villa que conocimos en marzo/1975 con la actual; son notables las diferencias.
Muy pequeña, insignificante, muy pocas viviendas, ruta de ripio, bien natural.
No recuerdo la existencia del centro de ski. Sí al imponente Hotel Correntoso, del año 1922, que hasta la década del 70 centralizó las actividades turísticas de la zona.
Hoy creció, tiene asfalto, buena y bella edificación, nfraestructura, servicios, etc.
Es importante, aún agrada, ofrece tranquilidad y comodidad; pero se añora aquella otra.
* Una mañana decidimos ir hasta el lago Correntoso, observar su la playa y río.
Distante pocos km del centro de la villa por RN 231 al oeste, se accede por una corta bajada de ripio cercana al nuevo puente hasta enfrentar el río Correntoso, que según dicen “es el más corto del mundo”.
En verdad es corto. Solo alcanza unos 300 mts de longitud y une las aguas de los lagos Correntoso al norte con Nahuel Huapi al sur.
El lugar es conocido y famoso por la pesca de trucha con mosca y sobre la boca se ubica el imponente hotel de igual nombre.
Un modesto y angosto puente de madera permitía el cruce del río; recordamos que apoyados sobre su baranda, veíamos zigzaguear las truchas por el curso de agua.
Hoy quedó como recuerdo histórico allí abajo, dada la construcción del actual, de cemento con ruta asfaltada que cruza el río, a unos 20 mts arriba.
* Una tarde fuimos al Paso cordillerano Cardenal Antonio Samoré, limítrofe con Chile.
Nos encaminamos bordeando el lago Nahuel Huapi y pasado el cruce del río Correntoso, en 12 km desvío a izquierda con destino al paso Samoré.
Paramos en el mirador del lago Espejo, seguimos la ruta en dirección a la aduna argentina: puesto fronterizo Puyehue, concretamos los trámites aduaneros y seguimos a la frontera argentino chilena.
Durante los siguientes 30 km nos internamos en subida sin dificultad por tupidos bosques de lengas, con asfalto despejado por la máquina barredora, pero todo alrededor era blanco de nieve acumulada de importante altura.
Solo la cinta asfáltica y la vegetación era de distinto color; y los árboles dejaban un hueco sin nieve alrededor de sus troncos.
Cruzamos los ríos Pereyra y Pantojo, el cerro de igual nombre donde sobresale de su cima su curioso pitón volcánico: una enorme roca vertical basáltica consolidada en la chimenea del volcán en erupción durante el período cuaternario.
La dimensión de la nieve acumulada al costado de la ruta era importante, variando entre 0,80 a 1,50 mts de alto.
Fue testigo de ello, una señal caminera de curva que estaba enterrada casi hasta la mitad del rombo amarillo de advertencia.
Arribamos al portezuelo limítrofe casi sin darnos cuenta; seguimos de largo pensando que allí no lo era.
Avanzamos varios kms más y sospechamos que lo habíamos pasado de largo. Por los colores de las marcas de la ruta y de sus defensas deducimos que estábamos del lado chileno, hasta que observamos un carro de vialidad con inscripciones y colores de ese país.
El paisaje continuaba igual, todo nevado y blanco.
Retornamos y paramos en el paso internacional Cardenal Antonio Samoré, un portezuelo plano de 1.314 msnm, donde solo existen tres carteles y la imagen de la Virgen de la Paz, que es poco visible desde ambos lados.
Un cartel indicador de los datos geográficos y físicos del paso, los dos restantes indicadores de los parques nacionales de cada país: Nahuel Huapi y Puyehue.
Desandamos el mismo camino, trámite en aduna argentina (no llegamos a la chilena) y regreso a la villa.
Nos vamos de Villa La Angostura.
Después de una noche de intensa lluvia continuamos viaje a nuestro próximo punto de detención: la localidad de El Bolsón en la provincia de Río Negro.
La RN 231 al este nos deja en el cruce con la actual traza de RN 40 (ex RN 237).
La primera mitad de éste recorrido se avanza bordeando el lago Nahuel Huapi, y en pocos kms ingresamos a visitar el complejo turístico de Bahía Manzano.
Hermosa y lujosa área residencial dentro del tupido bosque sobre ladera con suave pendiente y frente al lago.
Continuamos viaje hasta topar con la ahora re-denominada RN 40, cruzar el río Limay e ingresar en la provincia de Río Negro con vista de frente la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Aquí se termina "la vuelta por Neuquén". El resto del viaje será motivo de otra narración.
Comentario final:
Una vez más en recorrer el Norte Patagónico; la tercera en los últimos años.
Cada viaje tuvo lo suyo, ninguno fue igual a otros anteriores.
A pesar de ser fanáticos del noroeste argentino, disfrutamos y nos encanta la Patagonia y toda la Argentina.
El tiempo no nos acompañó del todo bien, pero es sabido que en la zona cordillerana de los lagos y en ésta época del año, no se garantiza mucho sol.
No obstante, concretamos todo lo que nos propusimos hacer.
En cambio, en la meseta patagónica, desierto pampeano y llanos bonaerenses el buen tiempo reinó con abundante sol y calor.
El Renault 9 se portó como siempre, más que bien, muy bien: ni siquiera una pinchadura de neumáticos, una falla, un rezongo, nada!!!
Lo premiamos con un brindis de aceite y filtro nuevo en El Bolsón, se lo merece!!!
Creemos que fue su último viaje que hace con nosotros pues llega otro nuevo.
Lo vamos a recordar siempre como el mejor y fiel amigo de nuestras aventuras; con él se irá una porción importante de nuestra familia.
UN ENORME LAGRIMON.
Post data: el 22/11 se fue el Renault 9, con su prestancia de siempre y orgulloso de haber servido y cumplido fielmente sin una sola queja. Un ejemplo para imitar. Nosotros siempre lo vamos a tener presente, pues se nos metió mucho y bien.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa.
Lomas del Mirador – Pcia de Buenos Aires en noviembre del 2.006.

El Chalten, Emblemático!!!

2009-08-19T13:34:00.029-03:00

Visitamos a El CHALTEN.
Ubicación geográfica: Pcia de Santa Cruz- Patagonia Austral.

Datos:
* Fecha del viaje: marzo/2008.
* Integrantes: el matrimonio de los abuelos Carlos y Susana. * Motivo: descubrir dos localidades del extremo sur argentino.
* Itinerario: Aeroparque a Calafate, luego Ushuaia y regreso.
* Extensión: 7000 km. Duración: 11 días.

RELATO.
Desde un año atrás la abuela Susana venía insistiendo en visitar estos destinos con traslados aéreos; tenía la idea fija y no retrocedía en sus intenciones.
Yo pensaba ir con en auto para comenzar a explorar desde Comodoro Rivadavia al sur, cruzar el estrecho de Magallanes y llegar a Ushuaia.
El regreso: pasar por El Calafate y recorrer la ruta 40 al norte para encaminarnos a casa. Era ambicioso pero posible; mayor cantidad de tiempo, costo y largos tramos de ripio; pero quien te quita lo conocido!!!
Para ambas posturas se oponían algunos puntos: depender de la aerolínea con sus cancelaciones e imprevistos cambios, insuficiencia de combustible por conflictos y la idea fija de Susana.
Tras extensas discusiones, acordamos por la postura de Susana, en caso contrario: divorcio.
Itinerario.
Día 1- viernes 07/03/2008- Bien temprano partimos hacia El Calafate.
La ansiedad de Susana y su temor a llegar tarde hizo que dos horas antes de la partida ingresemos al hall de LADE en Aeroparque... Temía perder el vuelo!!!
Chequeo, embarque en un Fockker F-28, de 60 a 65 asientos de capacidad, con escalas en Mar del Plata y Comodoro Rivadavia. Nos ubicamos delante del ala y sobre el lado derecho.
Vuelo tranquilo con sol arriba de las nubes hasta Comodoro, de allí observando la estepa patagónica desde el aire. Un desayuno luego de cada ascenso y sándwiches al final.
Arribamos a las 12:15 hs al aeropuerto de Lago Argentino en Calafate.
Compartimos el remís con una joven pareja española hasta nuestra hostería, al ingreso del pueblo.
Muy rápido arrancamos a pie al centro -unas 15 cuadras- un muy breve vistazo y a la terminal de micros para indagar horarios para viajar al glaciar. Allí fuimos, navegamos por el brazo Rico hasta el frontón helado.
Luego recorrimos todas las pasarelas y nos dimos el gustazo de saborear unos mates calentitos con la excelente vista del blanco paredón de hielo y profundo azul de sus grietas. No se repite tan seguido!!!. Al regreso a la ciudad indagamos sobre las posibilidades para el siguiente día de llegar a "El Chaltén".
Día 2- sábado 08/03/2008- intentamos encarar el nuevo paseo al pueblo vecino.
Despertamos bien temprano, duchas, desayuno y rápido a la terminal de micros. Motivo: la posibilidad de obtener pasajes a El Chaltén, distante unos 230 km.
Mucha suerte, salimos inmediatamente en el servicio de refuerzo junto a otras 5 parejas más de turistas extranjeros. Los únicos nacionales éramos nosotros y el conductor, un joven salteño.
Aún oscuro, el tiempo no se presentaba bien y lloviznaba, amaneció nublado, comenzaron luego algunas débiles resolanas, finalmente salió el sol y fue un muy buen día, aunque bastante fresco.
Hermoso recorrido que bordea la cabecera del lago Viedma para acercarse a las alturas santacruceñas.
Una zona bella y natural, bastante dura, aún no invadida por el turismo masivo.
El pintoresco camino recorre la RN 40 al norte y comienza con el cruce del ancho río Santa Cruz, próximo a su naciente en el lago Argentino.
Luego se traspasa el río Las Leonas poco antes de su desembocadura –que vincula los lagos Argentino y Viedma- y nos acompaña por más de 54 kms.
Nos detenemos en el parador Luz Divina, más adelante esta el antiguo hotel Las Leonas; desde ambas se aprecia la cercanía del agua del río Las Leonas por sus bosquecillos de sauces y álamos en medio de los pastos duros de la estepa.
A los 130 km el desvío por la RP 23 hacia el oeste, que corre arrimada a la margen norte del lago Viedma y deja ver como telón lejano las cumbres cordilleranas.
Este lago de forma alargada va de oeste a este, con casi 80 km de largo y promedio de unos 15 km de ancho, de más de 1.000 km2 de superficie recibe en su ribera oeste al gran glaciar Viedma, las aguas del campo de hielo y las de los cerros Torre, Chaltén o Fitz Roy, Puntiagudo y otros pertenecientes al Parque Los Glaciares.
Tras el cruce de puentes de los ríos Barrancas y de Las Vueltas se ingresa a dicho Parque Nacional..
Ya se venía divisando a lo lejos la silueta del famoso cerro Fitz Roy o Chaltén, casi siempre rodeado de nubes. Originalmente los tehuelches lo denominaron Chaltén, que significa “montaña de humo”en lengua aonikenk.
Luego el perito Francisco Moreno lo re-denominó Fitz Roy en honor a un marino inglés y gran explorador del extremo sur de América.
En un punto panorámico se detiene el vehículo, bajamos a disfrutarlo y tomar fotografías.
Allí enfrente su silueta inconfundible, con sus picos helados entre algunas nubes y blancos glaciares a su alrededor. Impresiona, Majestuoso, Inconfundible !!!.
El legendario Chaltén o Fitz Roy es uno de los picos más hermosos y emblemáticos de la Cordillera de los Andes Austral, se deja admirar.
Un macizo granítico de afiladas paredes formado por rocas de extrema dureza y una cúpula de hielo eterno.
Una cumbre trágica y deseada por andinistas de todo el mundo que, escondida entre las nubes, preside un cordón montañoso rico en leyendas.
Una maravilla natural, cumbre de 3441 mts de altitud, que junto a los cerros Torre de 3128 mts, Aguja Poincenot de 3002 mts, Puntiagudo de 1768 mts, Saint Exupery, Egger, Techado Negro, Adela y otros es imán de los amantes del montañismo del mundo.
A las 11:10 hs el ingreso al joven poblado de montaña “El Chaltén” (creado en 1985), ubicado dentro del Parque Nacional, pequeño y pintoresco, encerrado entre laderas de los cerros y ubicado al pie del imponente cerro Chaltén o Fitz Roy, declarado capital nacional del trekking por las intensas actividades que se pueden realizar de a pie y en contacto con la pura naturaleza.
Compramos alimentos, almorzamos al aire libre junto al río y nos dirigimos hacia la cascada El Chorrillo por el camino que se dirige a la laguna del Desierto.
Es una importante caída de agua que proviene desde lo alto de la ladera; forma un abundante y límpido arroyo que discurre entre las rocas con destino al cercano río de las Vueltas.
Al regreso adquirimos algo en la panadería del pueblo para acompañar el mate, tomamos un descanso y gozamos el solcito en una magnifica y fresca tarde.
Conversamos cordialmente con una pareja de turistas suizos que viajaron en el mismo bus; nos entendimos, aún con la dificultad del idioma.
Caminamos por calles del poblado hasta partir de regreso. Mirando hacia arriba y ahí no más, las siluetas oscuras de los picos, ahora con luz solar de fondo. Impresionante!!!
Desde el bus nuevamente disfrutamos del paisaje: reflejo del sol en el agua del gran lago y todos los cerros en sombras en el ocaso del día.
Final de la jornada: intensa, comenzó muy temprano, concluyó de noche y tarde; satisfechos por haber tenido la oportunidad de contemplar y gozar a El Chaltén.
Nuestras vivencias.
Es sabido que nos atraen las montañas y las disfrutamos a todas, pero algunas nos resultan distintas.
Siempre las observamos y admiramos. Nos producen sensaciones especiales.Ellas son el enorme y majestuoso Aconcagua, el distinguido y bello Tupungato, el vistoso y colorido Cerro de los Siete Colores y el siempre blanco Lanín.
Ahora se nos incorporó uno nuevo: el cerro El Chaltén o denominado actualmente Fitz Roy.

Su imponente silueta es visible desde toda la localidad y áreas más lejanas de la zona.
Es un símbolo de la patagonia austral y un desafío para los andinistas a lo largo del tiempo.
Experincia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa- Lomas del Mirador Bs.As.- marzo/2008.

Pampa de Achala, el antiguo trazado.

2009-02-17T19:04:00.030-02:00

La vieja ruta del camino de Altas Cumbres.
Relato escrito en diciembre/2007.
Datos:
Fecha del viaje: octubre/1973.
Integrantes: Carlos y Susana, recién casados, en ómnibus con destino a Huerta Grande en la pcia de Córdoba.
Ubicación geográfica:
El valle de Punilla esta delimitado por el cordón oriental o Sierras Chicas al este y cordón Central o de las Sierras Grandes al oeste. Sus localidades son atravesadas por la RN 38 que corre en sentido S-N.
En el inicio encontramos a la más importante: Villa Carlos Paz con su lago San Roque.
Siguiendo al N, las más conocidas son Bialet Masset, Cosquín, La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Villa de Soto.
Entre ellas se ubican otras más pequeñas pero dignas de ser visitadas, como ser: Santa María, Casa Grande, Valle Hermoso, Huerta Grande, Villa Giardino y Los Cocos, Cuchi Corral y San Marcos Sierra.
La localidad de Huerta Grande está intercalada entre La Falda y Villa Giardino o Thea, en el tramo medio y equidistante de Villa Carlos Paz a Capilla del Monte.
En cada salida, hacia ambos sentidos, se repetía el paso por ellas.
RELATO.
Nuestro alojamiento era la denominada “Casa Serrana” perteneciente al Personal de Correos y Telecomunicaciones: gran extensión, buena comodidad e instalaciones, amplios jardines y rodeado de naturaleza con diferentes especies de plantas y flores.
En aquella época -octubre/73- toda la zona no era lo que hoy es. Pueblos abiertos, tranquilos, poco tránsito, sin bullicio.
En Villa Carlos Paz, caminando desde la ruta era posible comtemplar el lago San Roque.
Cruzando las lomadas de los cerros a pie, concurríamos al centro de Huerta Grande.
Era pacífico, sin ruidos ni bocinas, con gente amable y comercios libres de gentío que daba gusto pasear por sus calles.
En cada oportunidad de tener un rato libre nos acercábamos para recorrerlo.
Visitar aquellos viejos comercios de artículos tradicionales, con pisos de madera pino tea lustrada, con un aroma particular, repletos de artesanías y excelente atención.
Nos dejó un grato recuerdo que repetimos en vacaciones con nuestros hijos.
Tanto con excursiones contratadas como con servicios de línea conocimos el Valle de Punilla y de Calamuchita.
Una jornada la dedicamos a cruzar a Traslasierras y llegar al cordón occidental.
* Por la primitiva traza del camino de Pampa de Achala en las Altas Cumbres cordobesas.
De mañana bien temprano salimos al sur, hacia Villa Carlos Paz, donde paramos a desayunar.
Pasando Icho Cruz se inició un camino en ascenso, con hermosas vistas por los faldeos de El Carmen. En aquella época era de todo ripio recorrido, con curvas y contacurvas cerradas, angostos puentes de una sola mano que atravesaban los arroyos.
Más arriba comenzó un área desprovista de árboles y escasa vegetación.
Ingresamos en la conocida “ruta de Pampa de Achala” por donde se corría la tradicional competencia del rally cordobés, generalmente ganada por un famoso corredor (ya fallecido) de Mina Clavero.
El angosto camino de ripio iba en ascenso a medida que el paisaje se tornaba, cada vez más, “piedra pura” y ausente de vegetación.
Una detención cerca de Copina para observar los cerros y el valle desde arriba.
Para esa época, allí instalado, un campamento de Vialidad construía la nueva traza y el asfalto de la actual RN 20, hoy denominado “el camino de las Altas Cumbres”.
En cercanías de Copina comenzaron los angostos puentes colgantes que permitían atravesar arroyos, grietas o fallas montañosas. Eran alrededor de cinco o seis.
Para acceder en varios de ellos, el vehículo (un corto colectivo) debía maniobrar repetidas veces para embocarlo bien recto y sin golpear los espejos laterales.
Marcha atrás hasta tocar la ladera con el para-golpe trasero; luego hacia adelante para lo mismo con el delantero.
La maniobra era ingresar bien derecho al angosto puente; varias personas cerraban los ojos para no observar.
Después, las cerradas curvas y profundos precipicios se sucedían casi sin importar.
Este camino cruza las Sierras Grandes y el punto de máxima altura de la Pampa de Achala alcanza 2.200 msnm.
Esta Pampa es una planicie de altura con formaciones rocosas aborregadas y pastizales muy cortos, azotada con constantes vientos. En invierno, muy fría se cubre de nieve y/o hielo.
Nos detenemos en la hostería de “El Cóndor” (hoy cerrada) donde paramos a tomar algo y disfrutar del lugar.
Colocado sobre la pared detrás del mostrador yacía un enorme cóndor embalsamado, con sus alas desplegadas, que mediría unos 3 mts de envergadura. Impresionaba!!.
Seguimos adelante y volvemos a detenernos en el paraje de Villa Benegas, donde se elaboraba artesanías en cerámica negra. Se ofrecían en un puesto artesanal sobre el camino.
Continuamos, comenzó el descenso y arribamos a Mina Clavero. Se ingresaba con orientación NE (actualmente es sur), almorzamos y seguimos por RP 15 a Cura Brochero y Taninga.
Allí desvío al oeste por RP 28, hacia las Sierras de Pocho, pasar por Las Palmas con vistas de sus palmeras y varios extinguidos volcanes.
Luego de traspasar cinco túneles excavados en la roca y de distinta longitud, arribamos a los llanos de La Rioja, que contemplamos, allá abajo, iluminados a pleno sol.
Regreso a Taninga con parada en un almacén de campo a merendar y tomar algo: consistió en dos sándwiches de salame y una cerveza bien fría dado que el calor apretaba.
Retomamos la RP 15 al norte, traspasamos Salsacate, San Carlos, La Higuera y Villa de Soto.
Allí continuamos por RP 38 a Cruz del Eje y al sur por el conocido Valle de Punilla hasta Casa Serrana, justo para la cena.
Las duchas habrán quedado para antes de dormir o para la mañana del día venidero, pues la jornada fue larga, con una extenso regreso, pero magnifica por lo visto y conocido.
Que nos dejó?
Se modificó la vieja traza del camino de Pampa de Achala; ya no cruza los puentes colgantes ni traspasa la hostería de “El Cóndor”, ni Villa Benegas e ingresa a Mina Clavero por lado sur.
Se construyó la nueva RN 20 con un ancho asfalto (en partes tiene hasta tres manos), con amplias banquinas que permiten detenciones, un ágil y seguro viaje, aún en condiciones adversas.
Para abrir este camino debió dinamitarse extensos tramos de paredes de rocas.
Nuestra recomendación: es hacerlo a baja velocidad, despacio y sin apuros para gozar de la belleza del paisaje.
Comentario Final:
Un buen viaje, disfrutamos del camino de montaña con sol y calor cordobés.
Hoy no se puede repetir, ya no es el mismo; se fueron el ripio y los puentes, llegó el asfalto.
Tenemos atesorado haberlo conocido y recorrido en su traza original.
Hoy lo hacemos por el asfalto y sin pensar, lo comparamos con aquel: que hermoso fue!!!
Ah, también pasamos la luna de miel.
Las fotografías corresponden a agosto/2001.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa- Lomas del Mirador- Bs As- octubre/1973.

Paso San Francisco y Termas de Fiambalá.

2008-11-25T21:08:00.031-02:00

Fuimos al Paso Internacional y a las Termas.
*Fecha del viaje: setiembre/2.005.
*Integrantes: los abuelos Carlos Massarutto y Susana Villa, solos en el Renault 9 std.
*Itinerario: de Lomas del Mirador a Capilla del Monte (Córdoba), Villa Unión y Chilecito (La Rioja). Fiamb de altoalá en la pcia de Catamarca, Anillaco (La Rioja), Dean Funes, Río Ceballos (Córdoba) y regreso a casa.
*Extensión: 4.300 km. en 13 días.
Prólogo. Luego de transitar por La Rioja queríamos recorrer y conocer ese extremo de la provincia de Catamarca.
Teníamos como meta anclar en Fiambalá, para intentar alcanzar el Paso San Francisco.
Es el cruce natural sobre la cordillera de Los Andes a 4.750 msnm, limítrofe con Chile.
Altitud muy respetable con solo imaginarse 4,8 km hacia arriba, subir 48 cuadras.
Comparable con la distancia entre Plaza de Mayo hasta Primera Junta o Plaza Italia.
RELATO.
Jornada 7- viernes 23/09/05: En la tarde de un viernes 7/09/05 llegamos a Tinogasta luego de transitar polvorientos caminos de la antigua traza de la RN 40.
En esta ciudad nos aprovisionamos del combustible necesario (repostamos al tanque del auto y llenamos un bidón grande adicional que portábamos) dado que a partir de allí no existen estaciones de servicio.
Nos encaminamos a Fiambalá, 53 km por RN 60 traspasando San José, Santa Rosa, La Aguadita y San Pedro, por un lindo camino asfaltado entre dunas, montañas y sol; pero observando amenazantes manchones de obscuras nubes por sobre los picos de los cerros del oeste: un cielo negro plomizo que impresionaba.
En el ingreso al pueblo nos informamos en gendarmería sobre el paso San Francisco: imposible y cerrado por tormentas y mucha nieve en la alta cordillera.
Fiambalá se encuentra ubicada entre la ladera de la cordillera de Los Andes al oeste, la cordillera de San Buena Aventura al norte y las sierras de Fiambalá al este, cercana al filo del Calvario y a una altura de 1550 msnm.
Sus primitivos pobladores fueron Los Cacanos (aborigen de alta montaña) y fiambalos (parcialidad calchaquí de diaguitas).
Se sostienen dos orígenes sobre su denominación: una de ellas, zona de “Pianwalla” de Los Cacanos y que significa “penetración a la alta montaña”; la segunda, “zona de fuertes vientos”.
Se duda de la primera alternativa, por la utilización y orígen de la letra “w”.
Jornada 8- sábado 24/09/05: nos decidimos a encarar el camino hacia el paso internacional de San Francisco.
Solicitamos información sobre las condiciones climáticas en la alta montaña a personal de la oficina de Turismo, que vía TE con el puesto de Gendarmería de Las Grutas, responde: paso cortado por continuar el temporal con intensas nevadas y tránsito muy peligroso, recomienda además no llegar siquiera a al puesto.
Nos dijimos: ¿qué hacemos?. La respuesta fue: “y vamos… hasta donde lleguemos”.
Un matrimonio de Colonia Caroya con un Fiat Palio se interesó en la excursión y partimos juntos hasta donde se pueda llegar, sin arriesgar el pellejo dado que hay que seguir conociendo.
Retomamos la RN 60 pavimentada rumbo oeste, pasamos por Guanchín, pequeño caserío de pircas, siguiendo con un paisaje semiárido, arenoso pero con hermosas vistas de los cordones de montañas solapadas unas detrás de otras que asciende suavemente por el bolsón de Fiambalá hasta a la cuesta de Loro Huasi.
Allí la ruta se angosta y emprende un sinuoso ascenso entre fuertes relieves arcillosos junto al río Guanchín de poco caudal con excepción de las épocas de lluvia y deshielos del verano.
Se pasa por El Chañaral y por El Algarrobal, para que a partir aproximadamente del km 50 (tramo de ripio), el paisaje se encajona para formar un estrecho cañón rocoso lleno de curvas y con un intenso colorido conocido como Las Angosturas.
Esta pintoresca quebrada se abre hacia Chaschuil, para luego girar el camino al norte, y junto al río internarse en el valle cordillerano el mismo nombre por unos 100 km que lo recorre en una interminable recta de suave pendiente entre faldas andinas de escasa vegetación.
En este tramo se presentó un inconveniente: se cortó el cable del embrague de nuestro R 9.
Bueno manos a la obra: teníamos uno de repuesto, así que deslizamos el auto a la banquina (por suerte fue el un lugar amplio y sin peligro), retiramos el roto, colocamos el nuevo y probamos: no embragaba.
No le encontramos la solución a la regulación automática del pedal.
En base a lo que ya habíamos visto y las escazas posibilidades de llegar o acercarnos (100 km por medio) al puesto de gendarmería, decidimos girar en regreso a Fiambalá, sin la funcionalidad del embrague y metiendo los cambios de trepo, a la fuerza.
Arrancar en segunda y viajar lento era la consigna. Pasar al tercer cambio significaba elevar las revoluciones del motor y con mano bien firme forzar el ingreso de dicha velocidad, esperando no oír chillidos de la caja.
Transcurrió todo normalmente, aunque el regreso en descenso y a baja velocidad insumió bastante tiempo.
Nos quedó sin conocer el tremo final del camino y sin cumplir la meta de alcanzar el paso cordillerano.
Igualmente no hubiéramos pasado por el temporal.
Integrará la excusa por un pronto regreso.
Posterior a almorzar en la hostería y hacer regular el embrague por un mecánico, partimos a conocer las Termas de Fiambalá.
Distante a 15 km al SO de la ciudad, por ruta pavimentada en dirección a las sierra de Fiambalá, que atraviesa llanos hacia la linda quebrada Las Pircas en una tarde de fuerte viento sur que trasladaba nubes de arena de un costado al otro de camino.
Las termas se ubican en una quebrada de 2300 msnm con manantiales y vegetación que sombrean las terrazas pircadas donde se embalsan las aguas termales.
De épocas precolombinas, conserva su encanto natural y contienen las aguas que brotan en lo alto a 80 grados, y que en su caída por alrededor de 20 rústicas piletas de piedra escalonadas, se van enfriando hasta los 30 grados y dando una agradable gradación de temperatura para el uso.
Nos encontramos con el matrimonio cordobés, charlamos y pasamos lo que quedaba de la tarde y regreso.
Cena con los compañeros de viaje, sufrir con una granizada (por suerte corta y leve) e intensa lluvia. El temporal también había llegado a Fiambalá.
Comentario Final:
-No pudimos completar todo lo que habíamos planeado hacer, pero lo que hicimos fue muy fructífero.
-Se nos presentaron algunos inconvenientes que nos dio algo de bronca, pero una vez superados lo sentimos como algo más que contar, usarlos como experiencia y estar prevenidos para otras oportunidades.
-Una vez más el Renault 9, un FENOMENO, ni una sola pinchadura en todo el viaje !!!!
Sobre el cable del embrague cortado: nos dijo: “vine de fábrica en el 94 y duré hasta ahora, cuanto más querés que aguante todavía??.
Tiene razón, omití reponerlo dentro de los límites normales de uso; ahora ya esta preparado para el viaje siguiente... solo hay que llenar el tanque !!!
- Lo que nos quedó pendiente de conocer constituye la nueva meta a encarar en un futuro cercano. Que excusa no ????.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa- Lomas del Mirador- Bs As- setiembre/2005.

Antigua Traza de la R.N. 40.

2008-11-24T17:47:00.022-02:00

Nos fuimos por el antiguo camino de la Ruta Nacional 40.
*Fecha del viaje: setiembre de 2.005.
*Integrantes: los abuelos Carlos y Susana
en el Renault 9.
*Itinerario: de Lomas del Mirador a Capilla del Monte (Córdoba), Villa Unión y Chilecito (La Rioja). Fiambalá en la pcia de Catamarca, Anillaco (La Rioja), Dean Funes, Río Ceballos (Córdoba) y a casa.
*Extensión: 4.300 km. en 13 días.
Prólogo.
Transitamos por La Rioja conociendo varios sitios de nuestro interés.
Teníamos como meta alcanzar el Paso San Francisco, con 4.750 msnm, limítrofe con Chile.
Para ello, debíamos llegar desde Chilecito (LR) a Fiambalá, en la pcia de Catamarca.
Aquí describimos el trayecto realizado para arribar Tinogasta por un camino casi inusual.
RELATO.
7ma jornada- viernes 23/09/05: El plan era unir Chilecito con Tinogasta por la antigua traza de la RN 40.
Tras unos 25 km al norte de Chilecito, esta vieja traza se desviaba a izquierda, traspasando el poblado de Plaza Vieja para arribar la localidad de Famatina (hoy sobre la RP 11).
Camino asfaltado que traspasa varias localidades: Alto Carrizal, Angúlos, Santo Domingo y Campanas.
De allí, se abandona el pavimento y sigue al norte hasta la ciudad de Tinogasta en pcia de Catamarca.
Proseguía por la díficil cuesta de Zapata (hoy vedada al tránsito) para arribar a Belén.
El trazado actual RN 40, asfaltada, tambien con rumbo norte hasta Pituil (corre más al este de la antigua), sigue al NE a San Blas de los Sauces, Alpasinche y prosigue, por un nuevo recorrido, a Belén y valles calchaquíes.
Antes del desvío cercano a Chilecito, en San Nicolás sobre RN 40, conocimos un reconstruido “calendario diaguita”, donde dialogamos con un lugareño descendiente de indígena, quien ofició de ilustrador.
De forma circular –de unos 25 a 30 metros de diámetro- todo tapizado con pequeñas rocas obscuras, en su centro se enclava una fina y alta piedra angular, a la cual convergen una gran cantidad de radios (excepto uno), también de piedras de color claro, que dejan dibujadas muchas figuras triangulares.
El exceptuado (se inicia en el perímetro y finaliza en uno de los radios sin alcanzar el punto central), indica la orientación norte y permite conocer todas las restantes posiciones cardinales.
Además la sombra de la piedra central funciona como “reloj solar” y determina los días con un conteo de las figuras triangulares.
También se encuentra la capilla de San Nicolás que conserva un altar y retablo de madera, dorado a la hoja, labrado por los indígenas de las misiones jesuíticas.
La ciudad de Famatina, con 1500 msnm, esta flanqueada por el cordón montañoso de igual nombre y las sierras de Velazco. Al pie del cerro, es un tranquilo poblado que merece ser disfrutado.
Frente a su plaza principal se ubica la iglesia parroquial de San Pedro de Famatina donde se venera un antiguo cristo de madera (que se presume proveniente del Perú), articulado en brazos y cabeza, con concurridas peregrinaciones de viernes santo. Cuenta además con la imagen vieja de San Pedro sentado en una silla de oro.
Posterior a Famatina pasamos por Alto Carrizal, luego por camino sinuoso de La Aguadita –de gran belleza y entre cordón montañoso- por la iglesia del Niño de Hualco, que guarda una imagen de solo 4 cm de alto (quizás la más pequeñas de las imagenes veneradas), el río Blanco, poblado de Angúlos, el río Playas y llegamos a Campanas, que cuenta con la iglesia de San José de las Campanas (MHN) de mediados del siglo XVIII.
Allí, las alternativas a seguir para llegar a Tinogasta eran dos: una por asfalto, más larga, unos 160 km, llegando a Pituil y continuando por la actual RN 40, asfaltada, hacia San Blas de Los Sauces, Alpasinche y RN 60 a destino.
La segunda, ripio arenoso, más corta -unos 80 km- que pasa por La Cuadra o pueblo de los cardones, Potrerillo y Costa de Reyes, parajes casi inexistentes a simple vista.
Optamos por la aventura, la que cumplía con nuestro objetivo, más corta y entretenida que juega en cercanías de la sierra de Copacabana, por donde no cruzamos ni pasamos, ni fuimos sobrepasados por ningún ser humano ni vehículo hasta cercanías de Tinogasta.
Transitamos por ondeados caminos arenosos, desérticos, polvorientos, rodeados de vegetación achatada que discurre entre dos cordones serranos: el Famatina al O. y el Copacabana al E. Nos llamó la atención, entre curvas del camino, observar y traspasar la polvareda que dejaba nuestro auto.
Otra curiosidad: circulando por la parte baja del ondeado
camino, no ver los laterales, pues las lomadas y su rala vegetación nos superaban en altura. Solo visible adelante hasta la siguiente curva; atrás nube de polvo.
Volvió el asfalto cerca de Tinogasta, arribamos al centro, paramos frente a la plaza principal, nos pasamos el plumero y ubicamos un lugar para almorzar algo, ya era la media tarde.
Dimos una recorrida, repostamos combustible al tanque del auto y llenamos un bidón adicional que portábamos; hacia el norte ya no existen estaciones de servicios, es la última. Nos encaminamos a Fiambalá para tratar el cumplir la siguiente objetivo.
Comentario Final:
- Pudimos concretar lo que habíamos planeado hacer, fue interesante y muy sabroso.
- Nos abordaron sensaciones distintas: cierto temor por el aislamiento y la enorme satisfacción de haberlo logrado sin inconvenientes; entendimos que el celular es solo un adorno.
- Comentamos: a Famatina hay que volver para quedarse unos días. Nació una nueva propuesta.
Carlos Massarutto y Susana Villa- Lomas del Mirador- BsAs- setiembre/2005.

Por VINCHINA en LA RIOJA.

2008-11-21T10:57:00.016-02:00

Encajada en el río VINCHINA.

*Fecha del viaje: setiembre de 2.005.
*Integrantes: siempre los abuelos en solitario: Carlos Massarutto y Susana Villa, en el Renault 9 std.
*Itinerario: de Lomas del Mirador a Capilla del Monte en Córdoba, luego Villa Unión y Chilecito en La Rioja. Seguimos a Fiambalá (Catamarca), Anillaco (La Rioja), Dean Funes y Río Ceballos (Córdoba) y regreso.
*Extensión: 4.300 km. en 13 días.
Prólogo.
Pensamos concretar tres objetivos principales: el primero, disfrutar del Parque Nacional de Talampaya, que en lengua quichua significa “río seco del tala”.
El segundo consistía en conocer estrellas diaguitas de Vinchina, y por la Quebrada de La Troya, llegar a Jagué.
La yapa: intentar algo más, si era posible y el camino se lo permite al R-9, seguir a Laguna Brava. Lo último, en Catamarca, alcanzar el Paso San Francisco de 4.750 msnm.
Algunas se cumplieron, pero otras no; quedaron como deuda pendientes para otra posterior salida.
RELATO.
4ta jornada- martes 20/09/05: hacía dos días que habíamos llegado a Villa Unión y se lo dedicamos al Parque de Talampaya y otros lugares de la zona.
Pos desayuno, salida al norte por RP 26, que en 36 km alcanza a Villa Castelli con 1250 msnm. Recorrida por el poblado y continuamos a conocer “el infiernillo” y cerro El Toro, en las afueras de la villa accediendo por caminos que salen junto al cementerio.
Intentos fracasados, dado que para el primero, trabajaba una cuadrilla a fin de despejarlo por caída de piedras; y para el segundo, el colchón de arena nos impedía transitar con el R- 9. Avanzamos con el mismo rumbo otros 33 km más a San José de Vinchina con 1480 msnm; una recorrida por el pueblo lleno de pancartas políticas por la visita del vicegobernador en campaña electoral.
Pasamos por el destacamento de Gendarmería Nacional a requerir informes y anoticiar sobre la idea de llegar a Jagué, a través de la Quebrada de La Troya y si es posible alcanzar la Laguna Brava.
Iniciamos el viaje y a la salida del pueblo existen dos vados del río Bermejo o Vinchina.
El primero seco sin una gota de agua, no así el segundo, que traía abundante caudal por cierre del anterior y mantenimiento de otro cruce cercano.
Descalzos y arremangados medimos la altura del agua, marcando los límites para nuestro coche. Dudamos que hacer, lo dejamos estacionado en lugar adecuado y cruzamos a pie el vado.
En la margen opuesta y posterior a una breve trepada se encuentran las “estrellas diaguitas de Vinchina”. Allí vamos a conocerlas y tomar fotos.
Son varias, de interesantes dibujos simétricos de piedras de colores en forma de estrella que se atribuyen a la cultura Aguada.
Regresando hacia el auto, el conductor de una camioneta nos aconsejó atravesar el vado en zig-zag –no de frente- para así evitar la mayor profundidad del curso. Pensamos como correcta la observación planteada.
En sentido contrario al nuestro cruzó un Clío muy resuelto, y nos dijimos: si pasó el Clío!!!.
Gustó la idea y seguimos el consejo, iniciamos el vadeo en zigzag. ¿Pero que pasó?
Las ruedas delanteras se enterraron en la arena del vado.
Aquí estrenamos la pala plegable para liberar al rodado con resultado negativo.
Pedimos auxilio al conductor de un camión regador que allí operaba, quien gentilmente lo cruzo y, cuarta de remolque mediante, trató de sacarnos marcha atrás, pero en subida: también se varó el camión!!!.
Junto al conductor y su ayudante tratamos de zafarlo de la arena, con las palas, algunas ramas de yuyos y piedras, para que las ruedas pudieran pisar más firme. Resultado negativo.
Un rato después aparecieron tres camionetas 4x4 de Vialidad y de una empresa contratista de la misma repartición, que con una larga eslinga de acero y tirando hacia adelante, pudieron sacar al R-9 de su baño de inmersión en aguas riojanas.
Ya pasado el medio día y temiendo mayor caudal de líquido para el final de la tarde, en nuestro regreso, decidimos no continuar hacia Jagué y Laguna Brava, por ende esta aventura quedo pendiente y será un motivo más para regresar en otra oportunidad.
Nos corresponde agradecer la gentileza por la ayuda prestada de los integrantes de la camioneta de la empresa contratista. Además, sin cobro alguno y negándose a aceptar nuestra propina. Ahora para volver al poblado debíamos cruzar nuevamente el río pero en sentido contrario.
Nos aconsejaron hacerlo, recto, bien de frente, no en zig-zag, por donde lo hacen todos los vehículos, pues allí la arena esta firme.
Esta vez cruzamos el río solos, bien, sin ayuda; pensamos: el que sabe... sabe… Adquirimos experiencia.
Tratamos de almorzar en Vinchina, donde uno de los comedores estaba cerrado y el otro reservado a la comitiva oficial, así que nos encaminamos de regreso a Villa Castelli y pudimos satisfacer la necesidad gastronómica.
Pero que vemos allí delante!! Estacionado sobre la banquina de la ruta una "avioneta" con custodia policial.
Respondía a la comitiva oficial de visita en campaña. Consulté para sacar una foto.
Me dije: tengo que documentarlo como prueba, pues cuando lo cuente, pensaran cuanto torrontés bebí.
Aprendimos que para vadear no solo es importante el caudal de agua, dirección y fuerza, sino que también, determinar correctamente que lecho tiene el mismo.
Regresamos a Villa Unión y destinamos la tarde para observar la villa desde su mirador, luego a conocer Banda Florida, en la margen (o banda) opuesta del río Bermejo o Vinchina, con su curioso cementerio enclavado en las afueras y en un lugar semicircular entre las rocas de los cerros, un buen mate bajo los árboles, visita a la localidad de Los Palacios (famoso por su vino patero) y regreso al hotel, cena, caminata y observar el desfile de carrozas y postulantes a reina de la primavera, dado que era el martes 20 de septiembre.
Día de finalización del invierno que nos tocó pasar en suerte, con metas sin lograr y propósitos a cumplir.
Comentario Final:
- No pudimos realizar todo lo que habíamos planeado hacer, pero lo que hicimos fue muy sabroso.
- Se nos presentaron algunos inconvenientes que nos dio algo de bronca, pero una vez superados, lo sentimos como algo más para contar, usarlos como experiencia y estar prevenidos para otras oportunidades.
- Lo que nos quedó pendiente de conocer, es la nueva meta a cumplir en la primera de cambio. FLOR de EXCUSA, NO ????
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa- Lomas del Mirador- Bs As- setiembre/2005.

VILLAVICENCIO y sus Caracoles.

2008-10-23T20:32:00.007-02:00

Recorrimos sus entrañas.

Ubicación geográfica: Cuyo- Mendoza.
Datos:
* Fecha del viaje: marzo/2007.
* Integrantes: los abuelos Carlos Massarutto y Susana Villa en automóvil.
* Otro viaje a la provincia cuyana. Debut de alta montaña para el nuevo Corsa.
La idea era: base en Uspallata, recorrer la cordillera, conocer nuevos sitios de interés y revivir los ya conocidos. La deuda pendiente: enroscarnos en los Caracoles de Villavicencio.
* Itinerario: salida de Lomas del Mirador, Villa Mercedes- pcia de San Luís, ciudad de Mendoza, Uspallata, y regreso a Lomas del Mirador.
* Extensión aproximada: 3.450 kms. Duración: 12 días.
Comentario. Un compañero de estudio que conoció los Caracoles de Villavicencio nos transmitió la inquietud. Siempre nos recordaba con placer el haberlos conocidos.
Años pasados recorrimos la ruta desde la ciudad capital hasta el ex Hotel Termas de Villavicencio. Ya avanzada la tarde desistimos de transitar los caracoles hacia Uspallata para no regresar de noche. Lo dejamos como objetivo para una próxima oportunidad y al fin se dio.
RELATO.
Domingo 4/03/07, viaje de ida hasta Villa Mercedes para pernoctar allí, ingresando a conocer localidades no visitadas, como ser Rojas, Rufino y Laboulaye.
Las mismas características para el siguiente día visitando el dique Paso de las Carretas y la nueva Ciudad de La Punta en la pcia de San Luis y noche en Mendoza capital..
A media mañana, al oeste hacia Uspallata en la precordillera andina transitando la RN 7 por cuestas, gargantas naturales, túneles excavados en la roca viva del cerro, curvas y contra curvas, a la vera del río Mendoza hasta llegar el valle e Uspallata, donde verdean potreros de alfalfa, chacras y bellas alamedas.
Además de visitar distintos lugares de interés recorrimos en varias oportunidades la ruta hacia la cordillera, con detenciones y caminatas; arribando a Las Cuevas y ascendiendo al Monumento al Cristo Redentor con 4.200 msnm, tras una serpenteante subida de exigente dificultad que en 9 km asciende casi 1000 de altura.
En la tarde del miércoles 7/03 decidimos ir hasta el ex Hotel Termas de Villavicencio.
Camino de ripio que entra en un valle abierto y semidesértico, teniendo a un lado las sierras de Uspallata y al otro las del Chacay.
Más adelante se torna sinuosa y se arriba al punto de máxima altura de la dilatada meseta: Cruz de Paramillo con 3.000 msnm, donde la tarde se presentaba bastante nublada.
Existe un mirador desde donde se divisa el cerro Aconcagua y el valle de Uspallata.
Alrededor del 1.700 los jesuitas explotaron una mina de plata y construyeron una pequeña capilla de piedra con una cruz que dio el nombre al lugar.
A partir de allí comienza el descenso hacia el ex Hotel Termas, el camino se torna muy sinuoso y la niebla se hacía cada vez más intensa.
Al girar de ladera, la visión era prácticamente nula (no más de 10 o 15 mts) lo que nos desalentó a seguir adelante, por dos motivos: uno el peligro de circular en ciego y no poder ver quien viene de enfrente, el segundo nos perdíamos todo la imagen de los famosos caracoles de Villavicencio.
Donde se pudo, invertimos el sentido de la marcha y comenzó el regreso. En Cruz de Paramillo comenzó la bajada y el sol nuevamente iluminaba el cielo.
Dos días después el segundo intento de cumplir con los caracoles de Villavicencio, tras los consejos de un lugareño que presagiaba buen tiempo y sin niebla en los caracoles.
El mismo recorrido pero al llegar a Cruz de Paramillo se tornó con neblinas y presagiamos otro intento fracasado. Por suerte no fue así; al girar de ladera, si bien seguía nublado, había muy buena visibilidad.
Comenzó el sinuoso descenso, con fuertes precipicios, abundante vegetación y excelentes vistas; el angosto camino cada vez más cerrado y pronunciado hasta arribar al ex hotel.
Detenidos en un punto panorámico, bien pegados a la ladera, en lugar
visible para otro viajante, observamos la cima de cerros que quedaban por debajo de nuestro nivel de altura y allá lejos, al fondo, se observaba entre la vegetación, pequeño, el edificio del ex Hotel Termas.
Transcurrieron horas entre caminatas, paseos y mate. Al salir, mientras Susana tomaba fotos, leo el aviso en un cartel, que consignaba: “… alta dificultad, suma en primera velocidad…”
Respetuoso voy a hacer caso, por algo será…, puse primera, aceleré y a trepar las mimas curvas y contra curvas cerradas, con ladera y precipicio a ambos lados y ripio en bastante mal estado.
En 1ra velocidad y pisando fuerte el acelerador hicimos los primeros 9 km continuos de recorrido.
Luego pude colocar la siguiente marcha para transitar, entre 1ra y 2da velocidad, 8 km más: en total 17 km, eligiendo el mejor lugar para poner las ruedas, mantener la mano de circulación, tocar bocina en las cerradas curvas sin ocasionar desvío al vacío, y mirar adelante por si se aproxima de frente otro vehículo.
Este camino -los caracoles de Villavicencio- se lo suele denominar “la ruta del año” pues dicen que posee 365 curvas: no estoy seguro de ello, no las pude contar… otra vez, quizás!!!. Ah!!, recordar que era la primitiva RN 7 y antiguo camino a Chile.
Luego se torna más suave y simple hasta Cruz de Paramillo, donde ya casi no existían nubes.
De allí y hasta Uspallata nuevamente sol radiante.
Los cerros detienen las nubes según la orientación del viento. Suerte que acatamos los consejos del lugareño; saben con solo mirar de que lado sopla el viento.
Final: otra excursión que vale la pena hacerla. Es exigente pero esta recompensada por lo que ofrece.
A nuestro criterio brinda dos experiencias distintas: apreciar la naturaleza del paisaje en la bajada hacia el ex hotel y vencer la exigente dificultad del camino en su trepada.
Nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de haberla podido concretar.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa- Lomas del Mirador-Bs As- marzo/07.

MALARGUE, una postal Navideña

2008-10-15T19:18:00.002-03:00

Ciudad en blanco y blanco.
Ubicación geográfica: Cuyo- sur mendocino.
Datos:
* Fecha del viaje: agosto/2002.
* Integrantes: Carlos y Susana en automóvil.
* Primer viaje al departamento más austral y extenso de Mendoza para conocer y encontrar un poco de nieve.
* Itinerario: salida desde Lomas del Mirador directo a San Rafael, Malargue, Las Leñas, Cañón del Atuel y regreso a casa.
* Extensión aproximada: 3.350 kms. Duración: 10 días.
RELATO.
Nos habían recomendado conocer esta ciudad en invierno. Quien lo trasmitió dijo: con nieve es una postal navideña europea. No se lo pierdan.
El 1er día -sábado 3/08/2002- en directo hasta San Rafael, con detenciones en Junín, Realicó (pcia de La Pampa) y arribo s San Rafael donde hicimos base visitando sus sitios interés.
El martes 6/08/2002 provistos de cadenas partimos hacia Malargue, en un día muy nublado, frío con tormentas nocturnas; cruzamos el río Diamante, RP 144 al SO, cuesta de Los Terneros, Salinas del Diamante (depresión de los Huarpes), empalme con RN 40 al sur, Cañada Amarilla, Los Parlamentos (así denominado por los encuentros y acuerdos celebrados con las tribus aborígenes durante la campaña del desierto) y Los Positos (sí con ”s”) alcanzamos El Sonseado.
Desde las salinas veíamos pequeñas manchas blancas que se intensificaban cada vez más.
Adelante, la ruta y los “pingüinos” que bombeaban petróleo era lo único distinto al blanco que nos envolvía; viajamos dentro de un tapiz de nieve.
El Sosneado estaba todo cubierto; de los aleros de los techos colgaba nieve helada, los árboles blancos, el surtidor de nafta sumergido hasta la mitad, detenidos un ómnibus y varios autos.
Durante la noche se desató un temporal, como hace muchos años no se producía.
Nos comentaron que el poblado se ubica en la boca de un embudo que forman dos cordones de la cordillera principal, y es castigado por los temporales del oeste.
Aconsejó Gendarmería, con cadenas y extrema precaución se puede seguir, no intentar ir a Las Leñas, el camino esta bloqueado.
Despacio avanzamos sobre la huella que dejó la máquina barredora; en su centro y todo alrededor, un manto blanco de nieve.
El puente del río Nihuil, solo era visible sus barandas y una pequeña cinta de agua; ingresamos al departamento de Malargue.
De un vehículo estacionado, retiraban sus cadenas. Nos advierten: imposible ir a Las Leñas, esta cortado por avalanchas.
Se helaba la nieve acumulada debajo del coche; impedía movilizar el varillaje de la caja de cambio.
Cruzamos un vehículo que circulaba de frente por la única huella. Formamos el espacio para el paso del otro “pechando” la nieve con los laterales de los autos.
Arribamos a la ciudad, por supuesto, cubierta toda de blanco, nieve por donde se mire.
A la tarde fuimos al aeropuerto a tomar un café caliente; el ingreso fue algo atípico.
La nieve lo cubría todo, no se veía nada; ubicamos las barandas de un puente y su puerta de ingreso; nos dijimos: “por aquí tiene que ser”. Por suerte era.
Para estacionar dentro y cerca de la confitería seguimos las huelas del camión de bomberos.
Desde el ventanal vimos un avión que había llegado hacía poco tiempo.
¿Como lo hizo? nos dieron respuesta: el camión de bomberos fue pisando la nieve de la pista y de acceso a las instalaciones, así el piloto tenía referencia para el aterrizaje. Increíble!!!. Menos mal que nosotros viajábamos en auto...
Con botas adecuadas, pateamos por la ciudad, sacamos los boletos en el micro local, cenamos, y seguimos caminando hasta el descanso.
Las acequias que corren paralelas a las calles totalmente cubiertas, no se veían y ante algún descuido era posible caer dentro de ellas.
Los pobladores “paleaban” sus veredas y puentes de acceso para permitir un seguro transitar.
Era hermoso observar la plaza principal Gral San Martín, totalmente cubierta de nieve, sus árboles blancos como postal navideña, la luz amarilla de sus faroles contrastaban con su alrededor.
Sobre sus globos quedaban depositados copetes triangulares de nieve helada, al igual que en los cercos y aleros de las casas.
El boulevard San Martín –su calle principal y RN 40- solo tenía libre algo más de un carril en cada mano (el despejado por la máquina barredora); a sus lados y en el centro quedaba amontonada nieve helada de más de 1 mts de altura. Bello, a pesar de los rezongos de sus pobladores.
Malargue nos cayó de maravilla!!!
El día siguiente, un domingo bien frío, lo pasamos en Las Leñas: el camino de acceso sin despejar, banquina, asfalto, laderas, suelo, campo, era todo igual!!!. Nevaba, que pasará.
Fue hermoso ver el amanecer sobre la ruta, entre valles y cerros todo nevados; igual el atardecer.
Viajamos detrás de la máquina barredora durante todo el recorrido hasta el centro invernal.
Había acumulada en la base más de 3 mts de nieve.
Los postes de las señales camineras estaban casi totalmente cubiertas, la playa de estacionamiento y sus rodados no existían. Solo era visible hileras de palos o cañas enterradas en la nieve que marcan la ubicación de los vehículos totalmente cubiertos de nieve.
Las siguientes jornadas las dedicamos a visitar los sitios de interés, a pie y en auto, por las cercanías, por sus calles mojadas por la nieve derretida.
El trato y la cordialidad de su gente nos hizo sentir muy cómodos.
Emprendimos el regreso algo tristes por tener que dejarla, pero muy contentos por lo que nos brindó. Ya decidíamos: “hay que volver otra vez, en verano para recorrer mucho más su zona”.
Lo cumplimos en el verano del 2004. Nos brindó otra sorpresa: posterior a una fea noche, gozamos de un espléndido amanecer, fresco pero con sol radiante.
Los cerros que encierran la ciudad todos cubiertos de blanco. Nuevamente Malargue nos recibió con nieve y en pleno verano.
Siguen aún los copos de nieve helada encima de los globos de las luces de la plaza; también sobre los ceros de los jardines.
Comentario final: primera visita al sur mendocino en pleno invierno y sin conocer la nieve.
Nos topamos con un temporal de aquellos. Lo sorteamos bastante bien.
Nos trataron y la pasamos fenómeno, tenemos excusa para regresar.
El que sufrió un poco fue el auto; se bañó con nieve por primera vez, la tenía hasta dentro del baúl.
Nos acostumbramos a destacar a Malargue como algo que nos pegó mucho.
La sentimos como nuestra y la recordamos siempre.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa- Lomas del Mirador- Bs As en agosto/2.002.

RUTA NACIONAL n* 3

2008-04-03T17:08:00.003-03:00

Por Ruta Nacional n* 3 en USHUAIA.

Ubicación geográfica: Patagonia Austral.
Datos:
* Fecha del viaje: marzo/2008.
* Integrantes: matrimonio de Carlos y Susana en avión.
* Motivo: descubrir provincias del extremo sur argentino.
* Itinerario: Aeroparque a Calafate, Ushuaia y regreso.
* Extensión: 7000 km. Duración: 11 días.

RELATO.

Desde un año atrás Susana venía insistiendo en visitar estos destinos con traslados aéreos; tenía la idea fija y no retrocedía en sus intenciones.
Yo no negaba ni aceptaba nada, decía “vamos a ver llegado el momento de decidir”.
Para adentro pensaba ir con el Corsa y comenzar a explorar desde Comodoro Rivadavia al sur, cruzar el estrecho de Magallanes con el ferry y llegar a Ushuaia.
Luego retroceder a Río Gallegos para ir a Calafate e iniciar el regreso por la ruta 40 al norte.
Era ambicioso pero posible; demandaba mayor cantidad de tiempo y costo. También largos tramos de ripio (alrededor 1000 km). Pero quien te quita lo conocido!!!
En el otro plato de la balanza había puntos a favor y en contra.
Los positivos: movilidad propia, total independencia, elección de los lugares de destinos, de recorridos y del tiempo; no depender de los conflictos en la principal aerolínea.
La negativa principal era conducir unos 8000 km, la insuficiencia de combustible por conflictos y la idea fija de Susana.
Finalmente, y después de extensas discusiones, acordamos por la postura de Susana, en caso contrario: principio del divorcio.
Itinerario.
CALAFATE- Provincia de Santa Cruz.
El día viernes 07/03/08 arribamos desde Aeroparque por LADE en un buen vuelo.
Nos quedamos cuatro días recorriendo y conociendo sus lugares de interés.
Visitamos el toda la ciudad, el glaciar Perito Moreno y fuimos a El Chaltén.
El martes 11/03/08 iniciamos el segundo tramo viajando por Aerolíneas a Tierra del Fuego.
USHUAIA- Provincia de Tierra del Fuego.
Gozamos de una vista espléndida. Admirar los conjuntos de montañas, pequeños valles entre ellos, verdes lagunas internas, los puntiagudos picos que semejaban conitos de chocolate era un regalo de la naturaleza.
También visitamos esta ciudad y sus lugares: navegación por el canal Beagle, el glaciar Martial, fuimos a Tolhuín y por supuesto el:
Día 9- sábado 15/03/2008- Parque Nacional Tierra del Fuego.
El excelente tiempo y sol nos favorecía.
Creado en 1960, es el único del país con costa marítima y el más austral del continente. Limita al oeste con Chile y al sur con el canal Beagle.
Con topografía accidentada, con montañas escarpadas, ríos, lagos y valles profundos.
Una serie de cordones montañosos lo cruzan en sentido NO a SE.
Los bosques subantárticos o andino-patagónico lo cubren hasta los 600 msnm con lengas, ñires, cohiue, guindos y canelos.
Poco antes de la “estación del fin del mundo” del Ferrocarril Austral Fueguino (alrededor del km 3061) la conocida RN 3 deja su asfalto y continúa con el ripio.
La transitamos en mini-bus hasta llegar a Bahía Lapataia, ya dentro del Parque.
Un paisaje Impagable!!. Descendimos y lo contemplamos sin palabras.
Verdes praderas, bosques más oscuros, agua azul verdosa, islas e islotes marrones y allá en el fondo los cordones montañosos nevados de la isla Navarino en Chile, un cielo celeste sin nubes, sol a pleno, avutardas de buen tamaño y otras aves.
En este punto termina la RN 3 con 3081 km de recorrido según los mojones, aquí finaliza el país, se acaba el continente, es el “más allá del fin del mundo”.
Un cuidado cartel lo así testimonia.
LA RUTA NACIONAL n* 3.
Merece un párrafo aparte, por que creo resulta tan emblemática como la RN 40.
Sin desconocer las virtudes de esta última (de la cual somos fanáticos y tratamos de recorrerla en todo su extensión), entendemos que la RN 3 también tiene lo suyo.
Logra diferenciarse en ciertos aspectos.
¿Que tiene de distinto?
- transita más allá del continente; recorre la parte sur e insular de la Argentina.
- es la más austral del país; concluye en bahía Lapataia;: “más allá” del “fin del mundo”.
- recorre y finaliza en el Parque Nacional Tierra del Fuego, el más austral de la Argentina, el “más allá” del “fin del mundo”.
- es la más extensa en sentido norte - sur con 3.081 km, casi todos pavimentados.
Por suerte sus últimos km -los previos a la entrada del Parque y hasta el final- son de ripio.
Esperamos que así se conserve, sin modificaciones y preservando lo natural.
- atraviesa la Cordillera de Los Andes, que en la isla tiene sentido NO a SE.

- transita por la única ciudad argentina que se ubica al occidente de la Cordillera de Los Andes.

- no tiene total continuidad: se corta y reanuda en los límites chilenos.
En lo particular.
Viví y vivo actualmente cercano a ella: el centro comercial de Lomas del Mirador (ex avenida Provincia Unidas, hoy Brig J. M. de Rosas) es la RN 3.
Recorría y aún recorro esta localidad y el barrio capitalino de Mataderos: también su centro comercial (avenida J. B. Alberdi) es la RN 3.
Desde joven visité distintos pueblos y ciudades, cercanas y lejanas, transitando por su pavimento.
Sentí profunda emoción caminarla por Ushuaia, mucho más por el ripio dentro del Parque. Quedé perplejo frente al cartel en Bahía Lapataia que consigna: “aquí finaliza la Ruta Nac. n* 3”.

Reflexiones:

Pensamos que la RN 3 es sinónimo de Patagonia de cara al oceáno Atlántico.

Tambien es sinónimo de una despojada estepa y del azul de su mar.

Es causa de monumentos naturales como se lo puede apreciar en las ballenas franca austral y los bosques petrificados.

Por ello, es posible imaginar la vida de hace millones de años, gracias a sus paisajes preservados de manera casi intacta.

Concluye donde ya no es posible continuar transitándola....
Final de la jornada: que día!!, que paisaje!!. Creo que llegamos al “fondo” del “mas allá” del “fin del mundo”!!
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa.
Lomas del Mirador – Pcia de Buenos Aires. - marzo de 2.008.

CHUBUT y sus Encuentros.

2008-02-08T16:26:00.000-02:00

ENCUENTROS y COINCIDENCIAS.

Datos.

En enero/1978 con mi esposa nos fuimos en ómnibus al norte patagónico.

Decidimos este itinerario por renunciar al que teníamos pensado realizar: unir Chilecito con Villa Unión, para bajar por Jáchal a la ciudad de San Juan.

La mañana del 23/11/1977 se sacudió la corteza en esa zona cuyana; un terremoto asoló Caucete, localidad muy cercana a la capital sanjuanina.

No nos pareció prudente y lo dejamos para otra oportunidad; lo cumplimos años después.

Vivimos coincidencias y encuentros que nos agrada contar.

RELATO.

En el inicio de la noche del primer día del nuevo año salimos con “La Estrella” desde plaza Constitución con destino la ciudad de Bahía Blanca.

Con pasaje combinado, debíamos trasbordar al ómnibus de Don Otto para seguir hasta nuestro destino: la ciudad de Trelew en la provincia del Chubut.

1- en la terminal de Plaza Constitución.

Se presentó una circunstancia curiosa: Susana observó la presencia de los padres de un amigo mío y vecino de la infancia.

En el encuentro, saludos, charla y preguntan ¿que hacen por acá?Respondemos “esperando el micro para salir en viaje de vacaciones”. ¿y ustedes?“

Despedimos a Osvaldo (el menor de tres hermanos amigos) que se va para Trelew; luego se radica en Colonia Sarmiento”.

Les dijimos “que coincidencia, nosotros también viajamos a Trelew”.

Lo concreto era que mi amigo viajaba solo. Su esposa embarazada, próxima a tener familia, quedaba momentáneamente en Bs As.

Él, ingeniero agrónomo del INTA, fue destinado a Colonia Sarmiento, pero debía escalar en la dependencia de Trelew para colaborar en una próxima muestra y feria agraria.

Sus padres contentos por viajar juntos en el mismo micro y tener noticias frescas del “nene”, a nuestro regreso. Así lo solicitaban. Despedida y partida.

Descendimos en Trelew en el final de la tarde del 2/01/78, acordamos ir a visitarlo al INTA.

2- nos vamos al .I.N.T.A.

Una tarde en colectivo de línea fuimos a conocer los pueblos galeses de Gaimán y Dolavón en el valle inferior del río Chubut.

El camino de ida transcurrió “por las fincas”, lo que nos permitió conocer su campiña; el de vuelta por ruta abierta que nos acercaba al predio de la chacra experimental del INTA.

Solicitamos avisar para descender en el lugar. En un punto del viaje nos dicen “aquí es”.

Detenidos sobre el camino de tierra y observando a los costados no divisamos ninguna instalación ni edificación.

Todo era verdes campos a ambos lados; la ruta de ripio, adelante y atrás, Resto Nada.

¿Dónde esta el INTA? Respuesta: “allá al costado, dentro de aquel bosque, salte el alambrado, cruce por el campo y caminando ahí nomás ya llega”.

Nos bajamos y miramos: cielo, sol, campo, camino de tierra, allá lejos un bosquecillo y… nada.

El colectivo ya partió; quedamos solos, había que probar si era cierto o falso lo dicho.

Pasamos por el alambrado y encaramos hacia el bosque a través del campo abierto.

Nos preguntamos: ¿y si no es allí?, la respuesta: volvemos a la ruta, a esperar que pase alguien y nos levante, a no desesperar, esto es la patagonia!!

Caminamos un buen rato. Mientras nos acercamos al bosque, parecía verse un edificio entre la arboleda. Será espejismo? Por suerte lo era, encontramos el INTA.

En una oficina preguntamos por mi amigo y fueron a ubicarlo.

Luego del encuentro, él nos pregunta: ¿Cómo llegaron? Le contamos!!!

Lo acompañamos a realizar algunas tareas pendientes: dar la mamadera a los guanacos guachos que tenían en un corral. Unos mamaban del chupete, otros nos husmeaban el trasero!!

Charlamos un poco y antes de despedirnos nos indaga: ¿en que se van? Nuestra respuesta fue: “cruzando el campo y a esperar algo que pase, no queda otra”.

Averiguó, un colega al rato partía en su vehículo a la ciudad. Lo acompañamos.

Final excelente!! Para una tarde muy particular.

En la noche anterior a nuestra partida nos encontramos con mi amigo en la Plaza de Trelew.

Nos renovó mensajes para su familia. Lo transmitimos.

3- la seguimos en Playa Unión.

Varias tardes, en colectivo a Rawson y en otro al balneario de mar de Playa Unión.

Sus playas son de piso arenoso pedregoso, abiertas con rápido declive y fuerte oleaje.

Contaba con una corta costanera de tierra, pequeño puerto pesquero, algunas barcazas y pocos comercios. Descanso, fiaca y charla en la arena al sol; con zapatillas si había que caminar por las piedras calientes.

Una tarde ambos aparecimos revolcados entre la arena de la playa.

Había fuerte oleaje y no divisamos una ola de gran tamaño y fuerza; nos encontró parados y muy tranquilos charlando con el agua a media pierna, hasta las rodillas no más.

Nos tiró a la playa, caímos sobre la arena y entre el agua, resoplando.¿Que fue eso? Repuestos miramos a los lados para ver como se reían los demás.

Otro día, yo nadaba cercano a la costa pero con suficiente profundidad.

Desde la playa Susana hace gestos e indica en dirección al mar.

Me paro y miro: bastante cerca encuentro un lobo marino viajando detrás de una barcaza pesquera esperando obtener alguna presa de las redes.

Medio asustado escapé nadando lo más rápido hacia la costa; luego me dije: ¿para que tanto apuro? si el lobo es más hábil dentro del agua que cualquier humano.

Además esta interesado en su pez, no en mí. Eso lo afirmé cuando ya estaba fuera del agua!!

4- al Dique Florentino Ameghino.

En excursión de día completo con almuerzo a la sombra de la orilla del río fuimos al dique y embalse Florentino Ameghino.

Al llegar nos detenemos en el túnel de ingreso al dique-puente, con hermosas vistas del lago artificial y aguas de color celeste verdoso entre serranías. Bajamos a tomar fotografías.

Con sorpresa observamos que el ómnibus prosigue su camino hacia el balneario dejándonos a pie dentro del túnel. A pesar de nuestros gritos siguió su recorrido.

Comenzamos una caminata en el mismo sentido bajo el fuerte sol del medio día. Las maldiciones no se las relatamos.

Un trecho a pie y nos encuentra una camioneta; señas, detención y explicaciones; subimos y nos llevó hasta el camping. Los reproches a los conductores tampoco se los escribimos.

El regreso por igual recorrido. Despedimos a todos sin saludar a los chóferes.

Buenos recuerdos de las anécdotas vividas, por suerte con feliz resultado.

5- a Aluar en Puerto Madryn.

Una mañana decidimos ir a visitar a un ex compañero, allí radicado y trabajando en Aluar.

Su planta se encuentra a unos km de la ciudad; creo que utilizamos un colectivo para llegar a sus instalaciones. Lo encontramos, charlamos un poco y nos despedimos.

No teníamos medios para el regreso y otra vez empezamos a caminar por la ruta.

Al rato, otra camioneta se detiene, "para donde van" interroga y nos transporta hasta cercanías de la ciudad, luego seguimos a pie.

Para acortar distancia decidimos abandonar la ruta, acercándonos a la playa.

De pronto suena un silbato. Nos encontramos con un marinero que da orden de detención.

Era zona de Prefectura Naval. Habíamos ingresado a zona militar sin darnos cuenta.

No divisamos ningún cartel de advertencia, creo que no existían.

Explicaciones, documentos de identidad, indicación por donde tomar y seguir el regreso a pie.

6- a Península de Valdés: clase en Punta Norte.

En excursión de día completo a conocer la península y sus puntos de interés.

Entre los pasajeros del tour, encontramos una joven pareja con carpa y varios bultos. Él me dice: “tenemos la misma máquina” refiriéndose a la fotográfica. Coincidencia, eran idénticas.

Entablamos dialogo. Supimos que trabajaba en el museo de ciencias naturales de Bs As, que visitaban todos los años a la elefantería de Punta Norte, que eran amigos del guarda fauna allá apostado, que pasaban sus días de vacaciones con ellos, que colaboraban en la investigación que realizaba, que no tenían movilidad propia y la única forma de llegar a la Punta era en un micro de excursión.

Es una reserva faunística, excelentes vistas del mar, sin instalaciones, solo la casa del guarda fauna, con acantilados refugios miradores y ahí no más los enormes elefantes y lobos marinos.

Bajaron su equipaje y pregunta al pasaje: ¿quieren oír una charla sobre delfines? Respuesta Sí.

Llama a su amigo el guarda fauna de la reserva -Juan Carlos López- y nos brinda una detallada clase del comportamiento social de los delfines.

Defensor apasionado de la especie, brindó fundamentos sobre el accionar de su alimentación natural, en contraposición con el motivo de un film (Orca la ballena asesina) allí filmada por un productor norteamericano con escenas preparadas ajenas a todo lo natural del animal.

Un lujo, una clase universitaria: todos aplaudimos.

De regreso a Bs As respondo las preguntas sobre las vacaciones en mi trabajo.

La coincidencia: una compañera mía era amiga del guarda fauna de Punta Norte.

Otra fue que lo vimos por "La Aventura Secreta", documentales de TV.

7- en regreso a Puerto Pirámides.

De vuelta vamos a Puerto Pirámides; compramos alimentos, bebidas y almuerzo en la arena de la extensa playa bajo un radiante sol, caluroso día pero con aire fresco.

Diminuta aldea marítima resguardada entre acantilados que recuerdan pirámides egipcias, con protegida bahía, verdes aguas, linda costa y playa arenosa recostada en médanos.

Un camping del ACA, pocas viviendas, algunos comercios y casi nada más, era lo que había.

El encuentro fue con un señor de abundante panza y barba, cabello largo y revuelto, apellido holandés o similar, descalzo, en short y en cuero: sin remera, re tostado por el sol, ex jugador de rugby, de la selección argentina de los primeros “pumas” y además intendente de la localidad. Un personaje total.

Hacía excursiones en lancha apara avistar desde el mar las pirámides y fauna acuática apostadas. Fomentaba la actividad de la villa.

Fenómeno, vamos ¿Dónde esta la lancha? preguntamos. “Allí” y señaló dentro del mar.

A unos 70 o 100 mts, se encontraba anclado un bote grande, con potente motor dentro de la borda. Solo había que subir a él.

Salvamos a pie por el agua esa distancia, arriba como pudimos (o nos empujaron mientras se hamacaba la embarcación) y navegamos por el golfo Nuevo hasta la lobería, observando a los lobos nadar junto al bote en las transparentes aguas.

Frente a las pirámides la colonia era numerosa, apostados entre los peñascos y en el agua.

Fue un lindo paseo, algunos lo disfrutamos; otros, a los que no les simpatiza el mar, se veían un poco preocupados cuando encontraban a su alrededor que todo era de color verde esmeralda y espuma blanca. Estaban bastantes serios y calladitos.

Al regreso, descenso y nuevamente caminando hacia la playa, esta vez con oleaje a favor.

Quedó como final recordar a dos personajes, en apariencia muy distintos entre sí, pero similares en lo referente a la dedicación de sus actividades personales.

8- en el puente ferro-carretero de Viedma.

Nos corrimos a la capital provincial del Río Negro, linda, mucho verde, riberas planas y parquizadas. Nos agradaba caminar por su costanera, muy coqueta y cuidada, hermosas vistas del río, total paz y tranquilidad, enfrente la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones.

Una tarde nos dedicamos a gastar suelas: arrancamos caminando desde el punto norte de la ciudad, bordeando el río por la costanera y encontrar el pintoresco puente ferro-carretero que ambas provincias.

Al acercarnos y divisar su silueta, se hizo presente en mí, una imagen de un recuerdo deportivo.

Soy simpatizante del automovilismo y seguía bastante de cerca el T.C en sus años dorados.

Volcaba mi gusto por las habilidades y destreza de los pilotos sin enfatizar en las marcas de los vehículos. Sostengo que las personas prevalecen por sobre los coches.

Por la década del 60, todos los años se corría el “gran premio de la república”, para vehículos de categoría con preparación especial, como también para estándares.

Durante 10 a 15 días, y en varias etapas, recorrían el país; la transmisión radial se hacia desde avionetas sobrevolando la ruta y los autos.

Usualmente se dirigían al centro-norte del territorio, pero un año lo encararon hacia el sur.

Una de las primeras etapas pasaba por Viedma; transitando la RN 3 cruzaba el río Negro por este conocido puente ferro-carretero.

En la tapa de una famosa revista deportiva (El Gráfico) apareció una imagen con una leyenda: “los gringos vuelan”.

Era espectacular esa fotografía, quedó pegada en mi memoria, siempre la tengo presente.

Mostraba a la “galera” de los hermanos de Olavaria volando!!!, en la bajada del puente e ingresando a Viedma, no tocaba el suelo.

El auto inclinado de costado y de trompa, sus cuatro ruedas totalmente en el aire, cada una a distintas alturas del piso, detrás del parabrisas se podía ver la cara de los dos gringos.

El encuentro con ese puente y estar pisando el lugar donde la “galera volaba” me hizo volver atrás alrededor de 20 años.

Me quedé parado y le conté la historia a Susana, reviviendo ese recuerdo inolvidable!!

Al terminar de cruzar el puente ferro-carretero nos encontró un colectivo que abordamos y nos fuimos a conocer la ciudad de Carmen de Patagones.

Comentario Final:

Descubrimos el norte patagónico, encontramos ciudades y poblaciones desconocidas.

Nos tocó excelente tiempo, la pasamos muy bien y se presentaron agradables vivencias.

Encontramos motivos para un futuro regreso y pensando en bajar aún más al sur.

Experiencias vividas por Carlos Massarutto y Susana Villa-

Lomas del Mirador- Pcia de Buenos Aires- Enero/78.

CATAMARCA, más experiencias.

2008-01-12T12:41:00.000-02:00

SIGUE el NORtE ARGENTINO.
Datos:
En Marzo de 1.976 junto a mi esposa nos fuimos al norte argentino.
Tren, ómnibus, micros, colectivos, taxi y hasta un flete fueron los medios.
Estaba decidido, aunque el verano no es la mejor época, no íbamos a desertar, así que al norte.
Bajando desde Jujuy llegamos a la provincia de Catamarca.
RELATO.
Nos quedamos varios días para disfrutar de la naturaleza, conocer sus habitantes, culturas, costumbres y formas de vida. Aprendimos y adquirimos experiencia.
Vivimos algunas experiencias.
- San Fernando del Valle de Catamarca:
1- Llegamos cerca del medio día, un taxista nos recomendó y llevó a una casa de familia que disponía de algunas habitaciones con baño privado, para alojar viajantes. Tomamos una de ellas, linda, simple y económica, a pocas cuadras del centro. Dejamos ropa para lavar y planchar.
Pasaron algunas jornadas y los anoticiamos sobre nuestra partida del día venidero, a primera hora, e intentamos abonar la estadía.
Nos dicen “cuando salgan, no hay apuro”. No pudimos pagar.
Ya pronto a salir de mañana tempranito, y ¿Cuánto es todo, más lavado y planchado de ropa?
Nos responden: “no eso no, lo hace la chica”. No fue posible abonarles el lavado y planchado.
Le obsequiamos el dinero a la chica como obsequio.
2- Frente a la plaza principal se encuentra el Banco Nación. Un medio día nos acercamos a hacer retiro de fondos y sorpresa: estaba cerrado.
Indagamos, nos informanan: "abierto hasta las 11.00 y después de 17:00 a 20:00 hs”.
El calor cambia las modalidades!!
Volvemos antes del cierre y entregamos los cheques del viajero que portábamos para cambiar.
A la empleada les eran desconocidos y llamó al gerente, que con mucha sorpresa los observaba y revisaba detenidamente. Un rato largo y nos lo cambiaron sin problemas.
Creemos que no los conocían y quizás fuimos los primeros en hacer esta operación!!.
3- Una mañana leíamos el diario en la plaza tomando aire fresco. En el país las cosas iban de mal en peor, el gobierno democrático cada vez más inestable.
Una señora muy amablemente nos solicita permiso para leer las noticias.
Comenzamos a charlar, comentarios sobre la actualidad y sufrimientos, escaseo de alimentos y dinero, quejas hacia los gobernantes, “no hacen nada por los pobres”.
Nos cuenta que no compra el diario, lee de prestado cuando lo consigue. Compra leche cara pues tiene un bebé, azúcar cuando se puede y consigue.
Le obsequiamos el diario que no lo quería aceptar; insistimos y accedió.
Vestida sencilla y decorosamente, no mendigaba; digamos que clase media.
Nos quedamos callados, fue muy duro!!
4- en el Dique Las Pirquitas:
Averiguamos horarios y tomamos un colectivo local. Uno de sus recorridos llegaba y nos dejaba bastante cerca; quedaba tiempo suficiente para el regreso.
Junto a otra pareja caminamos hasta un punto donde el camino giraba y se abría lo suficiente para ingresar por un extremo del coronamiento.
Decidimos ir por el descampado hasta el murallón de sostén y trepar entre las piedras para llegar arriba. Un esfuerzo, pero éramos jóvenes aún.
Arriba un hermoso embalse de agua con fondo de montañas y hermosas vistas.
También nos encontramos con tres sujetos en dos automóvil Ford Falcon, personas de pelo corto y buena panza; disimuladamente pescando a pleno rayo de sol y fuerte calor.
Muy poco dialogo: nos preguntan ¿andan de paseo?. Nosotros: sí, conociendo.
Para la vuelta optamos por el camino más fácil y el más largo. Caminamos bastante. Nos sobrepasaron los Falcón. ¿parece que terminó la pesca?
Frente a la parada había un pequeño bar; nos sentamos a la sombra bajo un árbol y calmamos apetito y sed. Llegó el colectivo, lo dejamos pasar por tener otro viaje posterior.
Comentarios sobre la vigilancia padecida.
5- en El Rodeo:
Otro día, también en colectivo nos corrimos a conocer esta villa rodeada de cerros.
Recorriendo la quebrada de El Tala, camino de ripio, sinuoso y encerrado, con vistas interiores de la sierra de Ambato y entre lomadas llegamos a El Rodeo, zona de nogales.
Caminando sus calles de tierra, consultamos en una casa para adquirir algunas nueces.
Nos invitan a pasar, charlamos sentados a la sombra de las plantas, tomamos mate.
Nos convidan con dulce de membrillo, color amarillento claro (semejante al de batata), se elabora en casa solo con la fruta y sin incluir cáscara o semillas.
Pensando algún volumen importante, nos consultan por la cantidad de nueces que queríamos comprar. Nosotros, medio sorprendidos contestamos: “uno o dos kilos, para probarlas y llevar algunas a casa”. Ahora los sorprendidos fueron ellos.
Nos contaron sobre las maniobras que sufrían los pequeños nogaleros de la zona.
Gente muy importante (mencionó a un ex ministro de la cancillería) acordaba y se aseguraba la compra total de la producción de la zona.
Llegada la época no la retiraban, y pasaba el tiempo. Al final se producía la venta a precio muy inferior, debido a la necesidad de los productores. ¿Que buena gente, no?
Al retirarnos (se acercaba el horario del colectivo) nos entregan una bolsa grande, llena de nueces enormes. No nos querían cobrar; finalmente fijaron un precio muy barato, como para decir que fue una venta. Saludos y despedida.
Las nueces ocuparon todo un bolso, el destinado al calzado. Llegaron a Bs As, nuestra familia las saborearon. Ninguna mala.
Comentario:
No conocíamos esta provincia que nos sorprendió mucho.
Nos agradó lo suficiente como para recordarla y apreciarla.
La visitamos otras veces más.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa- Lomas del Mirador- Bs As.

TUCUMAN, algunos sucesos

2008-01-12T11:56:00.000-02:00

DEL NORtE ARGENTINO.

Datos:
Junto a mi esposa veníamos imaginando y pensando un viaje; el destino elegido e indiscutido era el norte argentino. Lo concretamos en Marzo de 1.976.
Ida, tren expreso a San Miguel de Tucumán y combinación en ómnibus -Empresa Atahualpa- a San Salvador de Jujuy.
Desde allá arriba: micro, colectivo, taxi y hasta camioneta de fletes.
Fuimos bajando y recorriendo distintas ciudades a medida que disminuía el tiempo y los fondos, posibilitando así, quedar cerca de Bs As.
El país pasaba por momentos difíciles: políticamente inestable y económicamente mucho peor.
El verano no es la mejor época de viajar al norte: una por el calor, otra por las lluvias.
Estaba decidido, y por algunas pavadas no íbamos a desertar, así que nos fuimos al norte, donde la situación era peor.
RELATO.
Nos quedamos varios días en San Salvador de Jujuy, lo hicimos igual en Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Chilecito, La Cumbre y Rosario.
Además de disfrutar la naturaleza, conocimos sus habitantes, culturas y costumbres.
- Provincia de Tucumán:
Se nos asemejó a Bs As, muy febril, gente corriendo por sus calles céntricas, haciendo gestiones, trámites, con carpetas o portafolios en mano, en confiterías tomando café y acordando negocios.
Recorrimos su zona histórica y concretamos excursiones.
Vivimos experiencias: algunas risueñas, una histórica, otras tristes:
1- En la ciudad capital.
Observamos muchos carteles que rezaban “guardería” y nos preguntamos ¿Cuántas hay?, ¿tanta necesidad de dejar los niños en custodia?
Detectamos que no eran jardines de infantes, sino cocheras. Cada cual con su vocabulario!!
2- Después de medio día, descansamos en el hotel dejando pasar el intenso calor.
Nuestra ventana daba a una casa vecina. Se escuchaba conversar a una pareja.
Ella le dijo: “negro te cibá uno mate”. Al rato empezó a oírse: clik, clik, clik del chispero.
Más tarde: clik, clik, clik otra vez. Sonrientes dijimos: el Magiclik ya cumplió los 101 años.
Siguieron espaciados otros varios clik, clik, clik.
Paso un largo rato y nuevamente surgieron los clik, clik. Nos causó gracia y sonreíamos.
Un largo silencio… y comentamos: “lo logró, ya estará caliente el agua”.
Otra prolongada pausa y él pregunta “negra, ¿tení lo fóforo?”.
Éramos ya carcajadas!! No podíamos parar de reírnos.
3- Otra curiosidad: partimos en micro a San Fernando del Valle de Catamarca y observamos que el conductor tocaba la bocina oprimiendo un pedal en el piso, nada en el volante.
Se vino la cuesta del Totoral y allí el chofer le daba patadas a la bocina mientras giraba el volante con ambos brazos. Entendimos el por que de ubicarla en el piso, tenía que dejar libre sus brazos.
4- la Casa Histórica de la Independencia (MHN):
Una tarde noche asistimos al espectáculo de Luz y Sonido en la Casa Histórica.
Allí se relata y teatraliza los acontecimientos históricos vinculados con la declaración de la independencia nacional.
No existen actores; el público va pasando por patios e ingresando en salas a través del relato y del sonido, mientras los juegos de luces acompañan las situaciones.
El final ocurre en la sala principal -la de la Independencia Nacional- con la declaración.
Se oye perfectamente el crujido de apertura de puertas, los pasos al caminar por las tablas, las voces de los miembros de la junta y hasta el sonido de las plumas en la acción de firmar el acta.
Un hermoso recuerdo de todo lo leído y estudiado en los libros y en la escuela, como así también, tener delante y observar su conocida fachada, caminar y pisar los mismos patios y salas.
5- por San Javier y Villa Nougués:
Salimos en excursión, entre el pasaje, 3 señoras mayores de edad, de paso por la ciudad.
El guía consulta: ¿todos tienen documentos de identidad?
Las tres señoras les responden: “no, lo olvidamos en el hotel”.
¿Donde están alojadas? Es la repregunta. “En las termas de Taco Ralo” responden.
Esto queda al sur de la provincia, limitando con Santiago del Estero. Partimos.
En un punto del recorrido una patrulla militar nos detiene: todos en fila para registro del vehículo, bolsos y control de documentación.
Las tres señoras mayores que no portaban sus cédulas, Sí encontraron unos cubiertos que habían extraviado. Se cargaban las culpas entre ellas. Los militares les omitieron el chequeo.
Más adelante nos detenemos en un boscoso paraje a contemplar el paisaje: tupida vegetación en las laderas, un puente colgante que cruza el arroyo, silencio, solo cantos de pájaros. Hermoso.
El guía comenta: tiempo atrás con un contingente de turistas visitaban éste sitio.
Algunas personas, como lo hicimos nosotros, cruzaban enfrente por el puente colgante.
Comenzaron a oír disparos de armas de fuego provenientes de entre la vegetación; una patrulla los efectuaba.
Todos corrieron y cuerpo a tierra dentro del bosque.
Después de un buen rato y que pasara el susto el inmediato regreso.
Nadie optó por seguir la excursión. No se observaron atacantes ni atacados.
6- en el dique El Cadillal:
Fuimos a conocer el dique El Cadillal. En el acceso de ingreso el micro tiene un desperfecto y no puede continuar.
Otro micro de la agencia, que venía detrás, llevó su pasaje hasta el dique y regreso para hacer lo mismo con nosotros. Luego volvió a solucionar el problema mecánico de nuestra unidad.
Luego de visitar el embalse, instalaciones y disfrutar la tarde de sol emprendimos el regreso.
A mitad del camino de acceso un batallón militar nos detiene: vallas en zigzag dispuestas sobre el asfalto impedían la libre circulación; a ambos lados, soldados apostados cuerpo a tierra con ametralladoras de pie en posición de ataque; en el final del piquete, una patrulla con fusiles en mano listos para tirar. ¿Que pasa, nos preguntamos?
Todos abajo y en ordenada fila, con los bultos en el piso. Uno por uno, revisión y control.
No existieron inconvenientes y finalmente seguimos viaje, pasando entre otras vallas y más soldados apostados entre la vegetación con sus armas listas. Como para escapar!!!
7- regreso de Tafí del Valle:
Fuimos a conocer parte de los Valles Calchaquíes, en particular esta localidad entre montañas.
Para llegar nos metimos por la selva tucumana, ingresamos en la quebrada del río Los Sosa; luego empezó el camino de cornisa con cerradas curvas, vegetación y el río allí abajo.
Regresamos por el mismo recorrido, se hizo largo.
Siempre latentes de que no surja ninguna detención ni control militar. Era zona de plena actividad guerrillera. Por suerte y con suerte, llegamos bien.
Comentario:
Se iniciaba un período muy triste y doloroso. ¡Pasó mucha agua turbia debajo del sucio puente!!
Conocimos mucha gente, nos enseñaron sus costumbres y formas de vida, sus culturas.
Aprendimos y adquirimos experiencia y hasta nos tocó un nacimiento!!!
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa- Lomas del Mirador- Bs As.

CARLOS KEEN, acá está presente.

2007-12-18T18:14:00.002-03:00

CARLOS KEEN, Pueblo del Sol!!
¿Donde queda? Pueblo de campo en la zona oeste de nuestra pampa bonaerense.
Pertenece al partido de Luján y distante a 15 km de su centro y Basílica.
Con fácil llegada por camino asfaltado; la más cómoda: Acceso Oeste hasta traspasar 5 km el ingreso de la ciudad de Luján. Última bajada en el km 71 del Acceso Oeste y desvío de 10 km más por muy buen camino asfaltado y señalizado hasta el poblado.
Sus Datos. Fundado un 12 de agosto de 1881. Su fecha es el 4 de noviembre, santoral de San Carlos Borromeo.
De pequeña extensión, solo alcanza a 6 a 8 cuadras de largo por 2 a 4 de ancho y unos 400 habitantes.
Su historia. El doctor Carlos Keen, abogado y periodista, nació en Las Flores en 1840; hijo menor de George Keen y Eloisa Vargas de Keen, hermano de Jorge Eduardo.
Participó y fue herido en la guerra del Paraguay y murió de fiebre amarilla en 1874.
No conoció el pueblo que lleva su nombre; no habitó ni tuvo que ver con su creación.
Su padre repartió tierras entre sus dos descendientes; a Carlos le tocó, entre otras, estos campos.
Su desarrollo. Giró en torno al FFCC –ex Línea Mitre- que se comenzó a construir en 1.875 como una extensión que unía Luján con Pergamino.
Era el medio vital para sacar los productos agrícolas ganaderos de esa inmensa pampa bonaerense; atraía manos fuertes para trabajar.
Allá por el año 1930 tenía 3500 habitantes y era el primer pueblo del partido.
Con anterioridad a la ruta n* 7 contaba con hotelería y estaciones de servicios. A pueblos vecinos, como Flandria y Jáuregui, partieron gente de acá: se instalaron industrias textiles.
Como muchas otras localidades, ha pasado de períodos de esplendor y de malaria.
Desde varias décadas atrás sufrió un profundo estancamiento.
Varió a la actividad tambera y pequeñas chacras de emprendimiento personal.
En 1.970 cesó el FFCC.En los últimos años le encontraron una vuelta: "el turismo", beneficiados por una autopista que facilita un rápido acceso, escasa distancia de la ciudad capital, nuevos y variados emprendimientos, buenas difusión, comunicaciones y ordenanzas que tornaron a Carlos Keen como pueblo tradicional e histórico.
¿Como era y es? el centro urbano se recuesta adjunto y alrededor del predio rectangular de la estación del FFCC y se extiende a sus cuatro lados, unas pocas cuadras más.
Sus principales arterias lo rodean y corren asfaltadas: dos largas en los laterales y dos cortas en las cabeceras con sus pasos a nivel y señales ferroviarias, una en cada cabecera.
Dentro el predio ferroviario se bifurcan tres vías adicionales a la única principal; aún persiste un galpón de carga y almacenamiento de cereales de los tres primitivos que existían y conocí.
Frente a la pintoresca y bella iglesia de San Carlos Borromeo, de principio del siglo pasado, se encuentra una pequeña plaza con algunos bancos y juegos, zona de deportes e instalaciones de la sociedad de fomento local con buffet y salón de festejos.

El cura párroco viaja los domingos a la mañana para celebrar la ceremonia religiosa.
En su centro sobrevive aún la antigua y casi abandonada estación del FFCC, hoy pequeño museo en desarrollo y una feria artesanal denominada Pueblo del Sol.

A su alrededor se ubica además de la iglesia, la panadería de Anastasio Gutierrez, variados comercios, dos escuelas (una primaria y otra de enseñanza media técnica), la biblioteca y Comisión de Preservación y Tercera Edad (ubicada en la ex casa y oficina de correos), un puesto sanitario, algunas fábricas -de elaboración de dulce de leche una y de fideos secos la otra- el conjunto de viviendas y sus pobladores, etc.
El hoy. Diversas normas legales regulan mantener intacta la fisonomía original del pueblo.
Como ejemplo se puede citar: prohibición de derrumbar y/o modificar edificaciones tradicionales, preservar las existentes, mantener alumbrado a bombillas de época, cartelería propia con diseño de imagen corporativa, etc.
Una varita mágica los tocó, aún conserva su magia autentica.
Los fines de semana conviven las antiguas tradiciones con la gastronomía y modernos autos relucientes. La gente de allí y sus visitantes.
De varios restaurantes de campo, casas de antigüedades, cabalgatas, paseos en sulkys se puede disfrutar.
Hasta aladeltismo y vuelos de bautismo se concretan en la escuela y centro de instrucción.
El pueblo de Carlos Keen también es receptor de muchos grupos de actividades diversas: caravanas de amigos de la bicicleta, de autos antiguos, clubes fotográficos, filmaciones cinematográficas, televisivas, etc.
Don Aniceto Gutierrez, un español dueño de la panadería y fábrica de dulces (hasta tuvo un molino de harina) fue gestor e impulsor, entre otras cosas más, de traer la luz eléctrica y el asfalto al pueblo. A la calle de ingreso se le impuso su nombre
El acto de nombramiento coincidió con el día de su natalicio.
Reconocido homenaje a un pionero del pueblo.
Al igual que mis padres, lo conocí y traté personalmente, también a sus hijos y familia.
Carlos Keen también vivió la oportunidad, en febrero del 2005, de un gran festival de rock con varios artistas de renombre nacional, donde acudieron y acamparon numerosos seguidores.
Si hasta se ofrece por internet venta de pinturas con sus paisajes tradicionales y camperos.
Yo lo viví. Lo conozco desde la década del 50, allí viajábamos de vacaciones todos los años, pues mis padres tenían una casa en el pueblo y hasta llegaron a vivir en él sus últimos años.
Todos nos conocíamos y compartíamos vivencias.
La costumbre era llamarse por el apellido y/o con los sobrenombres que se asignaban.
La imaginación pueblerina era sabia, a casi todos los tocaba en suerte el apodo más justo; eran indiscutibles.
Otra costumbre tradicional eran algunos dichos o refranes de sus pobladores.
Quedaban grabados en la memoria colectiva por su ingenio en asemejar la realidad.
Existían personajes típicos que se destacaban por alguna característica propia, costumbre o modo de actuar y vivir.
Los acuerdo de partes eran verbales, no existían contratos escritos; solo se estrechaba la mano y se prometía "palabra de honor"; se cumplían, casi nadie no lo hacía.
Si alguien fallaba, a las pocas horas por todos ya era conocido.
El boca a boca funcionaba a la perfección. -"..me contó Fulano, que se lo dijo Mengano que no es de mentir, que Zutano no cumplió ….".
Funcionaba el tren, primero con locomotora a vapor, luego fue diesel.
Salía de Luján 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes), ida por la mañana y regreso a la tarde.
También viajamos en “El Pullmita”, colectivo regular de línea con seis frecuencias diarias; tres de ellas se extendían hasta el pueblo vecino de Villa Ruíz.
La denominación “El Pullmita” provenía del nombre de la primera empresa del transporte; luego de adquirida por otra colega, los pobladores continuaban con el primitivo vocablo.
Recuerdo su primera unidad, la conocí y viajé: ya bastante antigua, con carrocería de techo caído atrás, sobre su cola y apertura manual de puertas.
Luego se modernizó, fueron dos unidades, de mayor tamaño y capacidad, frontales, formato cuadrado, más altos y puertas mecánicas.
Existían dos caminos de tierra que llegaban a la RN 7, denominados "el angosto o corto" uno y "el ancho o largo" el otro, por sus amplitudes y/o distancia a la RN 7.
Cuando llovía, la salida o llegada era a caballo, en sulky, en carro, tractor o a pie.
En el año 1.963 se concretó un viejo y muy solicitado anhelo: la llegada del asfalto por el "ancho" y ya al año daba “la vuelta al pueblo” por su única calle principal, rodeando el predio del FFCC.
Se contaba con luz eléctrica, estafeta de correos, destacamento policial con personal fijo, escuela primaria, oficina de telefonía con operadora, panadería con horno propio, el club Independiente, canchas de paleta –de principios del siglo pasado- y de fútbol, reparto de diarios y revistas. Comercios de ramos generales que ofrecían desde alimentos, ropa, mercería, cereales, herramientas y hasta enseres agrícolas, aperos, recados, carnicerías con matanza propia, tienda, taller mecánico, herrería y algún otro que ya no recuerdo.
Hasta existió un surtidor de nafta con bombeo manual en el principal comercio.
No había farmacia, así que los remedios eran “por encargue” al conductor del colectivo.
Una fábrica de quesos y dulce de leche recibía el producto de los tambos, otra elabora fideos secos.
En el club Independiente se ofrecía cine o veladas bailables; en los bares, juegos de mesas, billares y salón con TV para recreación y reunión de familias.
Funcionaba y aún existen las instalaciones de la cancha de paleta, tamién de principio del siglo pasado.
Unas pocas cuadras más alejadas, la de fútbol con arcos y dimensiones reglamentarias donde nos divertíamos con los amigos y disputamos desafíos contra equipos de otros poblados vecinos.
De niño ya concurría a la estación ferroviaria, en horarios cercanos a la llegada del tren.
Junto al jefe y su ayudante me prendía en alguna tarea relacionada a la actividad.
Bajo la supervisión de alguno de ellos dos, accionaba las palancas de las señales y recibía o entregaba los mensajes y constancia de vía libre al maquinista, despachaba o recibía alguna encomienda, etc.
Lo que nunca logré hacer fue tañer la campana; el celoso jefe, con la gorra oficial en su cabeza, no delegaba esa función.Varios años de mi adolescencia concurrí a un tambo muy cercano al pueblo a colaborar en sus tareas.
Excepto ordeñar (nunca logré hacerlo) colaboraba con cualquier trabajo: arriar animales, apoyar (peonar) en el corral tambero, transportar leche en carros, rastrillar alfalfa, arrimar el montón de pasto, tirar la cigüeña en la parva, alimentar ganado y animales caseros, preparar el puchero y mate cocido para peones y demás personas, reparar y estirar alambradas, etc, etc.
Concurríamos a las ferias de subasta de ganado o remate de artículos de campo. Si se daba..., había que arriar animales, cargar y traer “a las casas” la compra realizada.
Generalmente se brindaba un “asado con cuero” donde sólo se abonaba la bebida.
Entablábamos partidos de fútbol con amistades o concurríamos a los bares a jugar al "honguito" (un pull con obstáculos para introducir la bola), al metegol, mirar TV y los encuentros de primera división, partidas de mus o truco de los mayores; planear alguna comida, fiesta, o "asalto" (música y baile en una casa con aporte de comestibles), o simplemente a charlar de cualquier cosa con los amigos.
Ya casado y con hijos seguí viajando a visitar a mis padres, allí establecidos en su vejez.
Actualmente lo seguimos repitiendo, pero agregamos a la nieta y sus padres.
Muchos se fueron, partieron. Los mayores ya no están. Quedan los hijos de algunos hijos.
Pasó el tiempo. Solo unos pocos y todos más cambiados.
Físicamente ya no nos conocemos, ni por nuestros nombres o apellidos, casi no nos recordamos.
No encontramos a los mismos.
Llegó otra gente. Hoy es turístico.
No obstante y por suerte, Carlos Keen vuelve a revivir.
Inconsciente comparo aquel pueblo y el de hoy. Los recuerdos vuelven a mi memoria.
Comentario Final. En este pintoresco pueblo se tejieron muchas historias y persisten muchos recuerdos.
La adición de "volver" es la más sugestiva y puede transformarse en una adicción.
Un pueblo con “todas la de la ley”.
Autor: Carlos Massarutto - Lomas del Mirador - Pcia Bs As. - Diciembre/2007.

UN REMIS en YAVI.

2007-08-14T18:00:00.000-03:00

UN PERSONAJE de YAVI.

Relato escrito en abril del 2006.

Ubicación geográfica: Norte de Jujuy.

Datos:

Fecha del viaje: marzo/2.006.

Integrantes: 2 personas: Carlos y Susana, los abuelos en su auto Renault 9.
Itinerario: salida desde Lomas del Mirador (Gran Bs. As.), ciudad de Santiago del Estero, Rosario de La Frontera (Salta), en provincia de Jujuy, Humahuaca, Susques y Purmamarca, Rosario de La Frontera (Salta), Rafaela (Santa Fe) y regreso a Lomas del Mirador (Gran Bs. As.).Extensión: 5.053 kms. Duración: 12 días.

RELATO.
Día 6- 8:30 Hs desayuno y en colectivo regular de línea salimos por RN 9 al norte con destino final La Quiaca distante 175 km y a 3.442 msnm.
A poco de salir comienza la cuesta de Azul Pampa -que sube hasta los 3.730 msnm- dejando atrás el paisaje de la quebrada y comenzando la puna.
Tres Cruces con 3.707 msnm es puerta de salida de los minerales de plomo, plata y zinc extraídos de los yacimientos de la zona.
Abra Pampa con 3.484 msnm, en alguna oportunidad se la denominó “Siberia Argentina” por lo desolado del lugar es un centro de servicios que nuclea a la población de la puna jujeña, y donde se han plantado olmos siberianos para mitigar el rigor climático.
Luego viene la laguna Rontuyoc, visible al este de la ruta, Puesto del Marqués, La Intermedia, Pumahuasi y La Quiaca, previa detención por un piquete.
Esta es una ciudad fronteriza con Bolivia, el final de la RN 9 y antigua posta de camino al norte.

Una recorrida por sus calles y la zona del mercado, luego buscamos un vehículo que nos transportara a la localidad de Yavi, distante a 16 km al este con 3.500 msnm.

EL LUGAR.
Yavi esta ubicada sobre un pequeño valle adjunto al río de igual nombre y es un antiquísimo pueblo con construcciones de adobe sobre una meseta en declive que remata en cerros cercanos. Con paisaje árido a su alrededor y solamente vegetación tupida en cercanías del río.
Visitamos su iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Francisco (MHN) anterior al año 1676, de construcción simple y con un interior no muy grande que contrasta con el lujoso alhajamiento, ricas tallas del maderamen del coro, ornamentación en el púlpito y los dorados del altar mayor.
Ubicada en el centro de un pequeño predio cerrado por una calle circular de piedra, posee imágenes de gran calidad hechas en tallas de madera de maguey y una colección de antiguas pinturas.
A un costado de ella se ubica la Casa del Marqués de Tojo donde funciona un museo histórico con salas rectangulares que rodean un gran patio cuadrado.
Allí funciona una biblioteca pública y una muestra arqueológica con piezas halladas en la zona.
Ya avanzada la tarde y finalizada una recorrida por sus calles aledañas y parte del curso del río regresamos al “centro” para ubicar otro vehículo que nos devolviera a La Quiaca.
Allí encontramos a una turista oriunda de Mercedes pcia Bs As, que tenía igual meta que nosotros: regresar con algo a La Quiaca.
El panorama era desolador, un pueblo casi sin habitantes, de edificaciones extremadamente antiguas, veredas altas, calles de ripio y tierra, un sol a pleno y calor.
Solo unas voces lejanas desde la escuela, algunos niños jugando al fútbol en patio de piedra.

EL PERSONAJE y su MEDIO.
Pasaron dos vehículos con resultado negativo: el primero no había capacidad para tres personas más; el segundo -una camioneta- no era su destino.
A medida que avanzaba el tiempo empezaba a crecer un poco nuestra preocupación, pues se acercaba el horario de salida para el regreso en el colectivo de línea.
Oh sorpresa!! vemos venir solo un coche con el conductor y me dije: ésta es la nuestra.

Las mujeres dijeron: en eso.. vos estas loco!!
El “remís” -luego de mirarlo bien- era un Fiat modelo 1500 de alrededor del año 68 un poquito…, bastante…, muy caído!!, pero andaba.
Su conductor, un puneño (supongo de no mucha edad) de características similares al Fiat, con solo 3 o 4 dientes expuestos en cada sonrisa, muy cordial se ganó el viaje.
Por que se lo ganó, por que se cobra $ 1.00 per cápita y se juntan 4 personas, así el viaje vale $ 4,00. Nosotros somos tres pero igual pagamos por los cuatro.
Aceptó contento, subieron las mujeres atrás y yo al lado del puneño e iniciamos la vuelta a La Quiaca.
El remís hacía más ruido que enloquecido baterista de rock, el tapizado casi no había, lo poco que le quedaba eran jirones, los vidrios de las ventanillas delanteras no se si estaban bajos o no existían, el espejo retrovisor bailaba al compás del camino, igual no tenía espejo.
Nos pusimos a charlar con el conductor puneño, muy simpático, ameno, alegre y conocedor de la zona y de las dificultades allí existentes.
Comenzamos alegremente y con mucha buena onda, así que pregunta va, respuesta viene durante todo el recorrido.
-Yo: está un poco caído el Fiat?.
-El: si un poco, pero anda bien y tira. Tiene que seguir ayudándome todavía, me colgó el Escort y despliega una sonrisa amplia.
-Yo: como fue eso, que le pasó?
-El: Compré un Escort un poco más moderno, pero se me fundió, bah me jodieron. Así que volví a rescatar el Fiat que lo había dejado en el gallinero, lo puse en marcha otra vez y salio de nuevo a caminar.
-Yo: como es eso del gallinero?
-El: Sí lo había tirado en el fondo, y las gallinas dormían adentro, en los asientos, sobre el tablero, si busca por ahí debe haber algunos granos todavía y risa amplia con los 4 dientes a la vista.
-Yo: bueno las que tuvieron suerte son las gallinas, ahora viven en casa más nueva, le van a pedir mejor comida.
-El: Tiene razón, eso no lo había pensado, ahora ya era carcajada a boca abierta, y dientes libres.
-Yo: le hizo alguna limpieza cuando salió del gallinero y antes de sentarse al volante?, a ver si bajamos premiados.
-El: Sí lo repasé todo, no creo que haya quedado algún resto de cag… de las gallinas. Pero cuando se bajen revisen por las dudas. Otra gran carcajada; ya los dientes no importaban.

-Yo: no habrán quedado en el Fiat algunos huevos de las ponedoras?

-El: Nooo!!, seguro que no. Los guaguas grandes se encargan de recojerlos, para la tortilla.
A esta altura, atrás las mujeres no salían de su asombro, comentarios entre ellas y un poco de participación en la charla. La señorita de Mercedes meta sacar fotos con su cámara digital.
Era una representación de teatro: el puneño y yo en el escenario, ellas el público.
En las curvas sonaban fuertes ruidos de las ruedas o tren delantero, aparte de todos los demás del coche.
-Yo: funciona la bocina?
-El: no sé, pero no hace falta, el Fiat sólo se hace oir.
Esta vez las carcajadas fueron de todos y comprendimos que era lo único que había.

-Yo: llegaremos a La Quiaca?.

-El: seguro, apostamos algo?

-Yo: no que pierdo, pero lo decía por la hora de salida del colectivo.

-El: risa pícara, entendió la ironía y mi safada.
La conversación siguió con respecto al estado de los caminos de la puna y las precauciones a tener en cuenta.
Le comenté una idea que me daba vueltas: salir de La Quiaca a Santa Catalina y bajar por el lado oeste de la laguna de Los Pozuelos para pasar por Laguinillas y Rinconadas en un auto común.
Me dijo: hágalo sin miedo y confirmó datos que yo ya conocía. Proporcionó otros más que son para tener presente; demostraba ser un experto conocedor de las dificultades de la zona y como encarar las cosas para pasar los inconvenientes que puedan presentarse.
Agregó, ahora necesitan camionetas 4 x 4 para andar por la puna, pero le cuento algo, yo lo he hecho un tiempo atrás y con éste mismo Fiat, solo hay que elegir la época del año, llevar bidón con nafta, unas herramientas y alfombras de goma por si se queda en el barro.
Al llegar a La Quiaca nos acercó lo más posible puente internacional, pero esquivando hacerse ver en la zona del mercado, por las dudas me dijo:
A buen entendedor pocas palabras dice el refrán: el no era remisero y no quería ser detectado por los caporales que operan los servicios.
No existió ningún inconveniente, aboné el viaje con $ 5,00 dejándole el peso sobrante de propina. A su vez la señorita que nos acompañaba quería pagar su parte; le fue entregada al puneño.
Esta vez la sonrisa fue muy grande, auténtica, satisfecha. Muy cordialmente nos saludamos y despedimos, nos dio su nombre pero lamentablemente no lo recuerdo.
CONCLUSIONES.
Comentamos entre nosotros tres lo vivido en esos 16 km. Fueron 16 km de experiencias de vida. Como una sencilla persona nos enseña tantas cosas que desconocemos.
Tratamos de entender como una familia con esposa y varios hijos se la debe rebuscar para “vivir” en condiciones difíciles de una zona extrema con escasas oportunidades.
Otra bella historia de vida que deja un mayor conocimiento la nuestra gente de alejadas latitudes y de sus costumbres.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa en Mar/2006 de Lomas del Mirador- Bs As.

SANTIGO del ESTERO: su gente.

2007-07-28T15:02:00.000-03:00

De paso por SANTIGO del ESTERO.
Relato escrito en julio del 2007.
Datos:
Fecha del viaje: octubre/2.003.
Integrantes: 2 personas: Carlos y Susana, abuelos en un auto convencional –Renault 9 std modelo 1994.
Itinerario: salida desde Lomas del Mirador (Gran Bs. As.), ciudad de Santiago del Estero, Tafí del Valle (Tucumán), Cafayate (Salta), y regreso por Termas de Río Hondo Sgo del Estero) y Lomas del Mirador (Gran Bs. As.).
Extensión: 4.000 kms. Duración: 13 días.
Nota Previa: Estamos escribiendo en julio/2007 un viaje de octubre/2003, casi 4 años después.
Lo hacemos basándonos en la memoria, ya que no contamos con las anotaciones.
Por ello quizás, olvidemos algunos detalles, que esperamos sean pocos.
El motivo del viaje fue un regalo que nos dimos: cumplir 30 años de casados.
RELATO.
Día 1- viernes 10/10/03: Tempranito salimos de Lomas del Mirador – Pcia. de Bs. As., por Av. Gral. Paz, Panamericana, acceso Campana, y por RN 9 a Rosario (pcia de Santa Fe); luego por RN 34 la pcia de Santiago del Estero, cubriendo los primeros 1.070 km.
Recordamos algunos acontecimientos que vivimos en su ciudad capital.
El primero: nos equivocamos e ingresamos mal hacia Santiago ciudad; en lugar de tomar el acceso correcto lo hicimos por suburbios de La Banda.
Acatando los consejos e indicaciones de un comerciante consultado (y evitar algunas zonas no convenientes), desviamos hacia la autovía retomando el acceso normal.
El segundo: fue con un taxista detenidos en un semáforo y hablando desde las ventanillas de los vehículos.

Preguntamos sobre alojamientos cerca del centro, nos dijo: “seguime en el giro y yo te guío”
Tomamos por un boulevar, el adelante y yo detrás, por varias cuadras hasta otra detención de semáforo.

Volvemos a dialogar de auto a auto y nos informa: "yo acá doy vuelta, vos seguí unas cuadras más y tenés algunos alojamientos para ver".
El tercero: se debió a la falta de plazas para dormir pues había un torneo de yudo.
Cerca de la terminal de ómnibus un hotel tenía disponibilidad reservada para un matrimonio, pero había que esperar la llegada del bus.
Sin suerte de nuestra parte, los pasajeros ocuparon la plaza libre; debimos encarar a uno más modesto en la vereda opuesta, pero no tenía cochera: el coche cargado debía pasar la noche en la calle. Esta idea no nos satisfacía.
Como solución el encargado nos sugirió ocupar la habitación en su hotel y estacionar el auto en la cochera del hotel ubicado enfrente, el recientemente ocupado.
Fuimos a consultar sobre ésta posibilidad, y de no creer, fue aceptada sin ninguna oposición..

A la mañana siguiente, al retirar el coche, preguntamos: "que se le debe por la estadía nocturna".

Corolario: no nos querían cobrar por el servicio del estacionamiento del auto!!!. Les dejamos la propina.
Estos casos nos dejaron una muy buena impresión de la gente santiagueña, cosa que siguió más tarde.
El cuarto: Nos alojamos, duchamos y sin cambio de ropa (ya era bastante tarde y no queríamos desarmar los bolsos) nos caminamos el centro para una recorrida por su peatonaly cenar.
Ubicamos una confitería linda, angosta y bastante llena, ingresamos y nos dice un mozo: “al final hay lugar”.
El fondo era más amplio y ocupaba todo el ancho del local.
Estaba coquetamente arreglado: sus mesas bien decoradas, con floreros, lindos manteles, dispuestas en círculo alrededor de una pista central, equipo, micrófono y parlantes de audio.
Consultado el mozo la respuesta fue: “hoy es viernes de tango, puede elegir cualquiera que no tenga cartel de reservada”. Era noche de milonga!!.
Ocupamos una del rincón: nuestra indumentaria no era de fiesta (joggins, buzo, zapatillas) y comenzó a caer gente: señoras paquetas, vestidos largos, peinados rebuscados, señores de traje y corbata, zapatos lustrados, algunos con con flor en el ojal y se largó el baile.
La mayoría eran conocidos y se saludaban unos con otros; sale una pareja a la pista y aplausos, y más parejas, siguen otros aplausos, cortes, firuletes, quebradas al mejor estilo porteño, solo faltaba el obelisco.
Nos preguntamos: estamos en Santiago del Estero??, y las chacareras, dnde estan??, erramos de ciudad?? o tenemos que volver a la "feria de Mataderos" para ver y oir folklore.
Cenamos, nos quedamos hasta las primeras horas de la madrugada (había que seguir viajando) y la pasamos re que te bien.
Al hotel para el descanso, ya eran las 3:00 del sábado.
Resumen del día: Recorrimos los primeros 1.050 km sin inconvenientes.
Vivimos varias sorpresas agradables que dejaron lindos recuerdos.
Era la primera vez que pisamos la ciudad de Santiago del Estero, nos dio una muy buena impresión.

Un refrán dice: Santiago no tiene riendas, pero sujeta... sujeta...!!!!
Comenzamos a quererla y nos prometimos volver. Que linda gente!!!
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa en octubre/2003.

Anécdotas en CAFAYATE.

2007-07-26T18:54:00.000-03:00

Curiosidades de CAFAYATE – SALTA.
Relato escrito en julio del 2007.
Ubicación geográfica: NO de Argentina.

Datos:
Fecha del viaje: octubre/2.003.
Integrantes: 2 personas: Carlos y Susana, cumliendo 30 años de casados, en un auto Renault 9.
Itinerario: salida desde Lomas del Mirador (Gran Bs. As.), ciudad de Santiago del Estero, Tafí del Valle (Tucumán), Cafayate (Salta), y regreso por Termas de Río Hondo Sgo del Estero) y Lomas del Mirador (Gran Bs. As.).
Extensión: 4.000 kms. Duración: 13 días.

Nota Previa: hemos escrito en julio/2007 un viaje de octubre/2003, casi 4 años después.
Nos basamos en la memoria, ya que no contamos con las anotaciones.
Por ello quizás, olvidemos algunos detalles, que esperamos sean pocos.
El motivo del viaje fue un regalo que nos dimos: cumplir 30 años de casados.

RELATO.

Día 7- jueves 16/10/03: por la mañana, una salida obligada: recorrer nuevamente la quebrada del río Las Conchas, pero en sentido inverso: desde Cafayate hacia Alemanía.
Se accede por RN 68 al NE por un trazado sinuoso de suave pendiente con un imponente paisaje donde los protagonistas son las montañas y sus formas.
Aparecen curiosas formaciones erosionadas que caracterizan todo este tramo de la quebrada del río Las Conchas con paisaje exclusivamente mineral.
A las caprichosas formas montañosas se le han dado nombres en similitud a sus parecidos: Los Castillos, La Yesera, El Fraile, el Anfiteatro, la Garganta del Diablo, erosionadas por acción del viento y el agua.
Pasado el cruce del río Las Conchas la quebrada desemboca en el valle de Lerma y se arriba a Alemanía.
Ya en horas de la tarde decidimos pegar la vuelta y regresar a Cafayate; las mismas formaciones se las veían distintas, con colores o tonos distintos por las variaciones de luz durante el día.
Almorzamos al ingreso de la ciudad en un comedor criollo, esta vez chivito asado y cerveza.
Dado el abundante calor (y comida) fuimos al camping municipal, esta vez con ropa de baño para disfrutar de la pileta.
Una siesta bajo los árboles y resto de la tarde en el agua; luego una mateada y descanso.
En el final del día, regreso al alojamiento para ducha, caminata, cena frente a la plaza (en el mismo bar donde ya somos conocidos) y al descanso.
Una anécdota: requerido nuestro mozo para un nuevo pedido, un colega suyo nos responde: “ya vuelve, se fue a dar una vuelta en bicicleta por la plaza!!!!. Nos asombramos!!!
Resulta que dos turistas suecos, padre e hijo que se alojaban en el camping municipal (nosotros habíamos visto sus carpas y bicicletas), y cenaban (como en noches anteriores) ubicados en una mesa junto a la nuestra.
Sus rodados todo terreno eran algo especiales: poseían un tipo de cubiertas que no sufrían pinchaduras, además de excelente tecnología.
En conversación con el mozo, se la ofrecieron para probarla y así fue que se dió un par de vueltas alrededor de la plaza de Cafayate. De regreso siguió dedicado a su tarea.
Resumen del día: Revivimos un hermoso paseo hecho 30 años atrás.

Disfruté de un chivito asado y pasamos muy buena jornada. El camping es opción obligada de las restantes calurosas tardes. Lo de la vuelta en bici: una anécdota más.

Aprendimos como se respeta el tiempo de los demás.

Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa en octubre/2003.

Vamos a IRUYA

2007-07-26T13:15:00.000-03:00

ESCAPADA a IRUYA.
Relato escrito en abril del 2006.
Ubicación geográfica: Noroeste de Argentina.
Datos:
Fecha del viaje: marzo/2.006.
Integrantes: 2 personas: Carlos y Susana, los abuelos en un auto convencional –Renault 9.
Itinerario: salida desde Lomas del Mirador (Gran Bs. As.), ciudad de Santiago del Estero, Rosario de La Frontera (Salta), en provincia de Jujuy, Humahuaca, Susques, Purmamarca, Rosario de La Frontera (Salta), Rafaela (Santa Fe) y regreso a Lomas del Mirador (Gran Bs. As.).
Extensión: 5.053 kms. Duración: 12 días.
RELATO.
Día 5- 8:00 Hs desayuno y salida al norte por RN 9 para visitar el pueblo de Iruya, en la provincia de Salta -distante unos 74 km- con un día de sol radiante.
Tras de 25 km de asfalto, desvío al este por RP 13 de ripio, bastante solitaria y sinuosa. Este camino nos lleva hacia las sierras de Santa Victoria, que en su máxima altura constituye el límite provincial entre Jujuy y Salta.
El primer y único poblado que se cruza se llama Hipólito Irigoyen, pero es más conocido por el nombre de la estación del ex ferrocarril Belgrano: Iturbe, con 3.300 m.s.n.m.
Actualmente es parada del colectivo que une Humahuaca con Iruya y donde funcionan algunos puestos artesanales para deleite del turismo.
A partir de allí, se vadean varios arroyos y el camino se torna muy sinuoso y angosto, donde en muchos tramos sólo puede circular un solo vehículo y todo en ascenso hasta el límite provincial.
De tener que cruzarse o sobrepasarse con otro vehículo, uno se detiene en el sitio apropiado que lo permita, o bien, se retrocede hasta el lugar adecuado.
Así llegamos al límite provincial, el abra del Cóndor a 4.000 m.s.n.m., donde comienza un continuo, sinuoso y siempre angosto descenso hacia Iruya.
Su característica es: interminables curvas y contra curvas, muchas muy cerradas, con precipicios de un costado y laderas del otro, con espectaculares paisajes de pequeños valles y coloridos cerros, con vistas de algunos picos montañosos por debajo del nivel que se transita en el enroscado camino y finalmente algunos cruces del río Iruya, por su pedregoso lecho, hasta llegar al pintoresco pueblo.
Recuerdo el comentario que hizo un conocido: “me dolían los brazos de tanto girar el volante y las curvan seguían…, seguían… y seguían…”.
Iruya a 3.000 m.s.n.m., es de origen prehispánico y esta emplazado en la desembocadura de una pequeña quebrada, donde nace su río que proviene de un alto sitio con fuerte pendiente.
Frente a su pequeña plaza triangular de piso empedrado se levanta la Iglesia de Nuestra Señorea del Rosario y San Roque, con nave y torre única y de simple interior.
A esta plaza arriban los colectivos, descienden sus pasajeros, descargan los bultos transportados en el techo del mismo y se retiran –en regreso- a una zona del camino junto al río donde pueden estacionar.
¿Por qué? es la pregunta: por que allí no existe espacio para el estacionar vehículos.
En Iruya solo se circula a pie y sus recorridos no se miden en km de distancia sino en horas de duración.
Sus calles son de piedra y empinadas, siempre se sube para llegar o regresar de algún sitio; también son muy angostas, como máximo se alcanza al estacionamiento de un vehículo pero con su lado derecho bien pegado a la pared de la casa, dejando una estrecha vía para el paso de la gente.
Una característica distintiva de Iruya es que esta emplazada en las laderas de los cerros, no en un valle como la mayoría de los pueblos montañosos. Esta “colgada” de la montaña.
Alguien comentó que “Iruya no tiene horizonte”. En principio no me gustó la expresión, pero ello es verdad.
Hacia dónde uno dirija la vista siempre observa laderas de montañas, solamente hacia arriba se aprecia un intenso de cielo azul y casi no es posible ver el horizonte.
Nosotros recorrimos su poblado, descendimos hacia el lecho pedregoso y seco del río, conversamos con algunos de sus pobladores, que nos transmitieron sus costumbres, medios de vida y vivencias en el lugar y emprendimos la vuelta ya pasada media tarde.
El regreso es por el único camino que hicimos para llegar, con la sola diferencia que, lo que era bajada desde los 4000 mts, ahora es “todo subida” y despierta otras nuevas vivencias.
Ocurre que al trepar y mirar hacia arriba se observan los distintos niveles del camino, uno por sobre el anterior, y otro por sobre éste, y otro…, y otro más…, así hasta girar y cambiar a otra ladera del cerro y se repite lo mismo.
La sensación que produce es que se transita con el vehículo por “una escalera” desconociendo lo que sigue mas adelante.
Pudimos apreciar como circula por allí el colectivo de servicio regular de pasajeros.
Son vehículos de corta distancia entre ejes, están dispuestos a un menor largo entre su frente y cola.
La rueda delantera esta ubicada entre el primer y segundo asiento.
Por lo cual ocurre, que en las curvas las ruedas pisan por el borde del camino, dejando parte de su carrocería al vacío por sobre el precipicio.

Los pasajeros de las ventanillas disfrutan al máximo del vacío.
Al completar el giro, el parabrisa de su frente pasa a escasa distancia de la pared del cerro, como si lo embistiera.
Pero no hay que preocuparse demasiado por ello, pues según dicen, en los recorridos nocturnos no se siente ese temor por el viaje !!!!!!
Lo que falta del regreso, desde el límite provincial hasta Iturbe y hasta RN 9, ahora es descenso y después de lo vivido resulta un juego de niños.
Arribamos a Humahuaca, nos encontramos y charlamos con una familia conocida de Río III, también lo hicimos con un joven español de Barcelona, quien nos manifestó su sorpresa por Iruya, y los miedos que sufrió en el recorrido del colectivo en que viajaba, su asombro por los precipicios y la altura del camino y de las montañas.

Nos dijo: "a pesar de todo me gustó cag.... de miedo"
Le dijimos: “esto en Europa no se consigue”!!!!!.
Final de la 5ta jornada: un día distinto por lo conocido y vivido. Fue nuestra primera oportunidad de “enroscarnos” tanto dentro de la montaña, aunque no fue un record de altura por el que transitamos.
Ah!, le dijimos al inicio de este día, que para llegar a Iruya se recorren solo 49 km de ripio por la montaña, pero los mismos insumen aproximadamente 3 horas de viaje o quizás más.

Entusiasmados, para el siguiente día pensamos viajar a La Quiaca.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa en Mar/2006.
Lomas del Mirador- pcia Bs As.

CORRIENTES, Fiesta en ITATI.

2007-07-25T18:57:00.000-03:00

DIA de la VIRGEN de ITATI.

Relato escrito en mayo del 2006.
Ubicación geográfica: Mesopotamia.
Datos:
Fecha del viaje: julio/2.004.
Integrantes: 2 personas: Los abuelos Carlos y Susana, en solitario con su auto Renault 9.
Itinerario: salida desde Lomas del Mirador (Gran Buenos Aires), La Paz (Entre Ríos), Corrientes ciudad capital, Ituzaingó, Posadas (Misiones), Paso de los Libres, Federación (Entre Ríos) y regreso a Lomas del mirador (Gran Buenos Aires).
Extensión: 3.055 kms. Duración: 11 días.
RELATO:
Día 6 –jueves 15/07: desayuno y paseos por la ciudad: puerto, zoológico, costanera, parque Mitre, fábrica de dulces tradicionales, etc.
Almorzamos, recorrimos el centro histórico y el de la ciudad -que estaba desierta- y encaramos una recorrida por los barrios más alejados del centro.
¿Por que Corrientes estaba casi vacía?: el siguiente día 16/07 se celebra la fiesta patronal de la Virgen de Itatí, por lo tanto en la ciudad casi no había gente ni tránsito y la mayoría de los comercios estaban cerrados.
La tradición es que los peregrinos de San Luis del Palmar y los de San Cosme salen en carretas y sus caballos para llegar el día previo al inicio de la celebración y estar presentes a la hora cero del día de la Virgen.
Se le unen fieles caminantes, en bicicleta, carros y todo tipo de movilidad, de las localidades vecinas, incluso del interior del país.
Se la conoce como “La Caravana de la Fe” y se viene repitiendo desde hace aproximadamente 100 años.
Cenamos en el mismo restaurante de la costanera –yo, surubí y dulce de mamón- un breve paseo y a descansar pues el siguiente día a Itatí.
Día 7 -viernes 16/07- desayuno, salida con igual rumbo hacia Itatí para ir, nosotros también, a la Fiesta de la Virgen.
Presenciar y vivir esta experiencia constituía unos de los objetivos del viaje y coordinamos las fechas para poder asistir durante el recorrido.
Tras 65 km y avanzando con abundante tráfico, arribamos a la localidad de Itatí, estacionamos bastante bien y rápido a unas 8 o 10 cuadras del centro, tomamos unos mates y comenzamos a caminar hacia el templo.
En 1.528 ya se mencionaba este sitio, ocupado por aborígenes sedentarios.
En 1.615 surgió la reducción o pueblo de indios itatines denominada La Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí, dirigidas por franciscanos.
Hoy el poblado se mantiene en torno a las actividades del servicio del santuario religioso.
Posee un centro comercial -tipo feria- con artesanías locales y nacionales e importados de mercado libre.
Frente a la plaza principal Fray Luis Bolaños se encuentra la Basílica Santuario de Itatí: monumental obra con capacidad de hasta 9.000 personas.
Posee tres naves con una cúpula central de 26 mts de diámetro y 80 de altura.
La fiesta patronal oficial que había comenzado a la hora cero de este día, continuaba durante toda la jornada y concluía a la noche, convocó a una enorme multitud de fieles y turistas de todo el país y hasta de países vecinos.
Por la escasa disponibilidad de plazas (solo existen dos modestos hospedajes), los visitantes viven en carpas que ubican en terrenos vacios, sobre la vereda y hasta en la misma plaza principal.
Otros en casas rodantes, autoportantes, camiones, autos o simplemente al aire libre, estacionados en las calles, o en terrenos libres y hasta veredas despobladas.
Se exponen y venden todo tipo de mercaderías y comidas en puestos ubicados sobre las calles y sus aceras.
Además surgen tablados donde conjuntos folclóricos interpretan su música litoraleña durante toda la jornada.
Fuimos al Santuario –repleto de fieles e imágenes que ofrecían en devoción, presenciamos una misa, y recorrimos su pequeño centro.
Luego de un almuerzo liviano, regresamos a la plaza, pues se iniciaba la procesión hacia la costa con la imagen de la Virgen, para recibir a otra imagen: la de Nuestra Señora de Asunción, que es traída desde Paraguay.
La ceremonia se concreta en el límite de ambas naciones y en medio del río.
Para ello, la Virgen de Itatí es subida a una lancha de Prefectura –adornada con banderas- que va al encuentro de la embarcación paraguaya, que a su vez, trae su imagen de Nuestra Señora de Asunción.
Son seguidas desde ambos países por todo tipo de lanchas y botes armando una gran caravana sobre el río.
El sonar de las sirenas marca el feliz encuentro, regresan todas las naves a Itatí, mientras el público saluda agitando sus pañuelos al aire.
Ambas imágenes vuelven en procesión a la Basílica para celebrar la ceremonia principal de la fiesta.
Ya avanzada la tarde, abandonamos Itatí, continuando nuestro viaje al este por RN 12 con destino a pernoctar en la ciudad de Ituzaingó distante 224 km.
Con desagrado salteamos la localidad de Itá Ibaté por falta de tiempo siguiendo hacia el destino elegido.
Nos alojamos en el hermoso hotel Yacyretá, muy amplio y con una hermosa vista al río desde el amplio ventanal de la habitación.
Es esplendido ver desde el balcón del hotel y de noche, el río parcialmente iluminado por las potentes luces de las torres de la represa.
Después de la ducha, un paseo por el centro, cena y descanso.
Final de la jornada n* 7: Vivimos una jornada desconocida para nosotros y asistimos una fiesta religiosa muy popular y famosa, que la disfrutamos.
Para destacar: a pesar de reunir tanta gente, no existió ningún inconveniente que haga obscurecer el festejo. Se merecen un gran “sapucay”.
Comentario Final: Recorrimos Corrientes, una provincia nueva para nosotros; completamos con otras localidades que nos agradaron mucho.
El viaje se realizó con intenso frío en sus primeros días pero fue templándose el resto y siempre con buen tiempo.
Transitamos solo 3.055 km -pues la mayoría de los lugares visitados están en el recorrido del viaje- pero, visitamos 21 localidades y pernoctamos en 6 ciudades.
Quedaron pendiente tres lugares que trataremos de concretar en un próximo viaje hacia el centro y este de la provincia de Misiones.
Como siempre, el Renault 9, se sigue comportándose como nuestro amigo !!!
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa en Jul/2004.
Lomas del Mirador- pcia Bs As.

SANTA ANA, en CORRIENTES.

2007-07-25T18:11:00.000-03:00

SANTA ANA de los GUÁCARAS.

Relato escrito en mayo del 2006.
Ubicación geográfica: Mesopotamia Argentina.
Datos:
Fecha del viaje: julio/2.004.
Integrantes: 2 personas: Los abuelos Carlos y Susana, en solitario con su auto Renault 9.
Itinerario: salida desde Lomas del Mirador (Gran Buenos Aires), La Paz (Entre Ríos), Corrientes ciudad capital, Ituzaingó, Posadas (Misiones), Paso de los Libres, Federación (Entre Ríos) y regreso a Lomas del mirador (Gran Buenos Aires).
Extensión: 3.055 kms. Duración: 11 días.
RELATO:
Día 5 –miércoles 14/07- desayuno, recorrida por la costanera norte y salida para visitar Santa Ana de los Guácaras.
Pueblo histórico que data de 1.621 con la fundación de la capilla y reducción de los indios guácaras.
A fines del siglo XIX llegó el ferrocarril El Económico, pero actualmente permanece estancado en el pasado.
Un camino asfaltado conduce hasta el arco de acceso cerca del poblado, y tras visualizar un enorme cartel que obliga a doblar a la izquierda se ingresa al pueblo desembocando en la frondosa plaza Juan R. Vidal.
Para preservar su origen, este último tramo del camino y sus calles son de tierra arenosa.
Lo mismo ocurre con las casas, estación del ferrocarril –actual museo- y la capilla de Santa Ana (MHN).
Son de destacar estos tres componentes, pues al observarlos se tiene la visión de estar viviendo en la historia.
Sus casas: se aprecia la arquitectura vernácula guaranítica con los corredores o galerías exteriores, sobre la acera de la calle.
El ferrocarril: se recuperaron gran número de piezas y se restauró dos locomotoras y uno de los antiguos vagones de pasajeros.
Al ser de trocha angosta -60 centímetros tipo Decauville- sus proporciones son pequeñas; perduró hasta 1.960 y tenía un recorrido de 270 km.
La capilla de Santa Ana (MHN): construida en 1.771 por los indios y padres franciscanos de la reducción, de nave con galerías laterales, armazón de madera y tejas de palma.
Su torre campanario se incluyó en 1.889 y en su interior se encuentra el comulgatorio que realizó el indio Patricio y la imagen de La Dolorosa obra del indio Yaguarón.
Se ubica frente a la plaza principal San Martín, donde también en una modesta casa funciona la municipalidad. A su lado hay un pequeño museo en desarrollo y la casa de La Tradición.
Un comentario: es imperdible la visita a este original pueblo, permite caminar y vivir un pasado nuestro.
Regresamos por el mismo camino a la RN 12, nos dirigimos al este a conocer otro pueblo muy famoso: Paso de la Patria.
Importante villa turística veraniega regional, ubicada en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, sobre la margen opuesta a la Isla del Cerrito.
Del período colonial -año 1.782- fue posta entre Buenos Aires y Curupaytí con el nombre de Paso del Rey.
Con bancos de arena, grandes playas y balnearios se practica todo tipo de deportes náuticos, como también, la Fiesta Nacional del Dorado.
Regresamos por la misma ruta hacia Corrientes ciudad, circulando con máxima precaución, pues de frente se encaminaban los peregrinos de La Caravana de la Fe en dirección a Itatí a la fiesta de su Virgen.
Comentario Final: Recorrimos Corrientes, una provincia nueva para nosotros; se realizó con intenso frío pero siempre con buen tiempo.
No rodamos demasiado, solo 3.055 km -pues la mayoría de los lugares visitados están en el recorrido del viaje- pero, visitamos 21 localidades y pernoctamos en 6 ciudades.
Como siempre, un beso al Renault 9, que sigue portándose muy bien !!!
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa en Jul/2004.
Lomas del Mirador- pcia Bs As.

AGUAS NEGRAS

2007-07-25T15:15:00.001-03:00

Paso cordillerano de AGUAS NEGRAS.
Ubicación: NO de la pcia de San Juan.
Relato escrito en junio/2005.
Datos:
Fecha del viaje: Febrero/2.002
Integrantes: 2 personas: Carlos y Susana (un matrimonio de recientes abuelos), en auto convencional –Renault 9 Std. Año 1994.
Itinerario: Bs. As., Potrero de los Funes, ciudad de San Juan, San José de Jáchal, Pismanta, Barreal, ciudad de San Juan, San Agustín del Valle Fértil, La Falda y Buenos Aires.
Extensión: 4.300 kms. En 12 días.
Relato de la excursión:
Veníamos desde San José de Jachal hacia El Rodeo por RN 150, asfaltada con dirección E – O, -por la famosa Cuesta del Viento- y nos alojamos en el Hotel Termal de Pismanta, para en la mañana del siguiente día hacer el paso internacional de Aguas Negras con 4.780 m.s.n.m.
Día 6- 8:00 Hs desayuno y a Las Flores (5 km por RN 150 N – S) para combustible, víveres, gaseosas/agua mineral y masticables.
Seguimos por RN 150 con destino al Paso de Aguas Negras (94 km en dirección este - oeste).
Nota: ¿por que “Aguas Negras”?.
Visión que se tiene del agua que discurren por las rocas negras del glaciar. Estas rocas negras y pulidas dan al agua cristalina un engañoso color negro por el cual le ha valido el nombre.
El primer tramo (35 km) son de asfalto y a 7 km se cruza el puesto de aduana, para luego seguir por una larga recta por la desnuda planicie con vistas a la cordillera nevada.
A los 25 km se arriba al pie del macizo cordillerano y se continúa por la angosta quebrada del Agua Negra, junto al arroyo, e internándose en la cordillera de Olivares, uno de los cordones de la cordillera Frontal.
Sigue el paisaje encajonado y sinuoso, siempre junto al arroyo, que ofrece pequeños rincones para detenerse a matear y/o descansar próximo al puesto de gendarmería de Arrequintín.
Se dejó el asfalto aproximadamente en Guardia Vieja y se continua por un buen ripio, todo en ascenso, sin grandes dificultades, muy pintoresco, con rocas de variado colorido que siempre avanza junto al arroyo de Aguas Negras (con bordes escarchados) hasta arribar al paso fronterizo con Chile a una altura de 4.780 msnm.

Un dato: gendarmería y aduana permite el paso sin cumplir los trámites de salida del país, para el caso de recorrer la ruta, conocer y volver antes del horario de cierre (18:00 hs).

Solo retienen los documentos personales y del automóvil que son reintegrados en el regreso.
En el paso internacional, y como homenaje a n/ país, gozamos un poderoso mate y charla con un grupo de europeos de regreso a La Serena- Chile.

Luego de un corto paseo por lado chileno (que no es tan vistoso en esa altura) regresamos en bajada hasta la aduna de Arrequintín, para reintegro de los documentos retenidos, alrededor de las 15:00Hs.

Durante el ascenso, se agrandan cada vez mas, los manchones blancos de hielo que divisamos desde el llano.

Sigue así hasta tenerlos a mano a la vera del camino; es posible tocar las formas congeladas de los eternos “penitentes” y hasta circular con el auto entre ellos. IMPAGABLE.

Allí en ese puesto realizamos control de frenos del coche (luego digo el por qué) y almorzamos bajo los árboles junto al arroyo y descanso.
Aprox. 17:30 Hs. continuamos el regreso con parada y charla en gendarmería para comentar el paseo realizado.
En este lugar, volvimos la mirada hacia atrás para observar los manchones de hielo en los elevados picos blancos de los cerros y nos preguntamos: ¿hasta allí arriba pasamos con el auto, caminamos y tomamos fotos?.
Luego llegada a Las Flores y una recorrida más amplia por esta localidad, también por Iglesia y de regreso por caminos rurales de su valle hacia Pismanta.
Ahora comento el por que del control al auto: durante la trepada (aprox. 3000 msnm) noté que no funcionaba la bocina. Un inconveniente menor, aún cuando es útil en montaña.
Mas arriba detecté que no tenía freno de pedal. Este no resultaba tan menor, pero seguimos igual.
Probé varias veces el pedal y nada, de la bocina ni me acordé.
El regreso hicimos la bajada bien despacio, del lado opuesto al precipicio, pisando lo mas posible arena y ripio finito que frenara el auto y todo a pura caja de velocidad.
En el puesto de gendarmería, post charla, revisé cañerías, depósito del líquido de frenos, mangueras y traté de ver manchas que me indicaran algo.
Resultado negativo, todo se presentaba normal.
Entonces pedí que me dejaran abierta la barrera, retrocedí un buen trecho, puse primera, arranqué y frené.
Oh! Sorpresa: todo O.K., repito la maniobra en forma mas brusca y O.K., pruebo la bocina y O.K. No entendía nada??? Luego y razonando, supongo que se debió a la baja presión y carencia de oxigeno: creo que el motor se tragaba todo el aire y no se abastecía el servo freno; sobre la bocina será problema en la membrana, si es así como funciona.
Actualmente sigo con el mismo freno y bocina sin reparación alguna.
De regreso al hotel, por RN 150 y hacia el este, sale un camino insignificante que nos lleva a la capilla colonial de Achango (primera capilla jesuistica levantada en San Juan y declarada MHN).
Ubicada en lo alto del monte y con vista hacia el valle oriental, enmarcado por el largo cordón cordillerano de la sierra Negra.
En este solitario paraje y con animada concurrencia de lugareños de las aldeas de la zona se realiza una festividad religiosa , donde para su ceremonia, se cubre el piso de la nave (como en antaño) con coloridas mantas nuevas tejidas en telar por sus feligreses.
Allí tomamos la merienda con mate y regreso al hotel Termas para ducha, baño termal, descanso cena y caminata en la noche por la ruta, a cielo abierto y cubierto de estrellas.
UN DIA INOLVIDABLE QUE NOS DEJO MUY GRATOS RECUERDOS.
Conversamos durante la cena nos dijimos: “vencimos a la montaña”!!!.
Pero enseguida reflexionamos: NO, no vencimos, ella solo nos permitió llegar un poco más alto, conocerla, apreciarla algo más y disfrutarla.
Ahora será momento de pensar en otra nueva excursión.
Hasta la próxima.
Experiencia vivida por Carlos Massarutto y Susana Villa en Feb/2002.
Lomas del Mirador – Pcia Bs As.

Cerro TUNDUQUERAL en Uspallata.

2007-07-24T18:10:00.000-03:00

PEÑE EPTA YUI.
HASTA PRONTO HERMANO.

Relato escrito en junio del 2007.
Ubicación geográfica: Uspallata- Pcia de Mendoza.
Datos:
Fecha del viaje: marzo/2007.
Integrantes: el matrimonio de los abuelos Carlos y Susana que concretaban el cuarto viaje a la provincia y el segundo a la cordillera mendocina, con el objetivo de conocer nuevos lugares de interés y repasar otros ya conocidos.
Después de varios días de caminar la zona nos quedaba pendiente la visita al Cerro Tunduqueral.
Día 8- domingo 11/03/2007: Una buena jornada de intenso sol y calor. Por la mañana descanso, caminatas por la villa, compras de alimentos y de algunos vinos para regalos (a nosotros, amigos y parientes); almuerzo en la cabaña.
Por la tarde encaramos la visita pendiente al sitio arqueológico del cerro Tunduqueral ubicado a corta distancia y en el camino a los caracoles de Villavicencio.
Las visitas comenzaban a partir de las 14:00, llegamos media hora después.
El coche lo estacionamos en un terreno que delimitaba la reserva, caminando el resto hasta la cabaña del cuidador.
Este, después de los saludos y presentaciones, nos preguntó: “ustedes no son de acá, de donde vienen”?
Le respondimos: “de Bs As” y repreguntamos: “por que”? Respuesta: por la hora que llegan de visita!!!, los mendocinos vienen cuando el sol es más débil.
Muy lógico: los lugareños duermen la siesta y no salen en horas en que el sol pega fuerte.
Francisco, la persona oficiaba de cuidador del sitio, pertenece a la comunidad huarpe Guaytamarí, cuyo poblado está a unos 10 km por la ruta que nos lleva a San Juan, en el área de la estancia San Alberto.
El Tunduqueral es un pequeño cerro en medio de un amplio valle, delimitado a su alrededor por cordones montañosos: el de Uspallata, cordón del Tigre, y otros.

Nos indagó sobre que conocíamos del lugar y del por que de la visita.

Le respondimos que, solo la información recibida en la oficina de turismo y pretendíamos saber de que se trataba.

También consultó a quien veíamos en esta charla. La respuesta fue: a un ser humano, una persona semejante a nosotros que moraba un habitad particular y distinto a la ciudad.

Re preguntamos: por que?.

Nos dijo: acá vienen muchos turistas, algunos solo miran, sacan fotos, algún souvenir y se van. Otros en cambio muestran mayor interés por conocer de que se trata el lugar.

Por supuesto a los primeros una breve información, a los otros una mucho más completa y toda la que indagen.

Es evidente que este relevamiento, permitió a ambos, saber quien estaba enfrente.

Esperamos estar entre los segundos, tambien fue motivo de no tomar fotografías.
El lugar responde a un sitio sagrado de la comunidad, donde se realizan sus ceremonias, pedidos y agradecimientos a sus tres dioses: el sol, la tierra y el aire. También allí, las niñas huarpes se consagradas mujer y pasan la noche de unión con el hermano elegido.
Labrados en la roca de una de sus paredes existen geoglifos con figuras que tienen representación de sus vidas, jerarquías y creencias.
Nos brindó una extensa explicación de todos los significados, de sus costumbres y forma de pensar; respecto a sus ideas y en comparación con las religiones.
También charlamos en extenso sobre las civilizaciónes preexistente a la colonización, y como ésta las modificó, truncó sus creencias, su historia y costumbres, remplazándola por las traídas de otras latitudes.
Un fundamento dado y señalando las montañas del oeste, fue: “se llama cordón del Tigre; acá no hay tigres, es un animal de Oriente, debería ser cordón del puma que es americano y autóctono”.
Nos comenta: se festeja el 12 de octubre de 1.492 como el día del descubrimiento de América.
Sostiene que no han descubierto nada, pues existían civilizaciones que poblaban estas tierras desde mucho tiempo antes.
La colonización destruyó casi todos los rastros de costumbres, antecedentes e incluso a los seres humanos indígenas.
Que en realidad había que recordar el 11 de octubre como final de las civilizaciones preexistentes.
Entendimos ahora por que en varios temas de música folclórica se mencionan esta fecha en sus letras.

Una de ellas consigna: "11 de octubre día final de un paraiso original".
La reunión duró algo más de dos horas y fue interrumpida por la llegada de nuevos visitantes.
Francisco, de piel tostada, barba y pelo largo, bombachas, alpargatas, con un amplio sombrero, una remera que consignaba la leyenda “indígena” era una persona muy culta, respetuosa y de buen saber.
Nos interrelacionamos muy bien, nos invitó a visitar su comunidad, conocer su gente y tomar un mate, o una cerveza, o un vino.
Nos saludamos al despedirnos, nos dimos un apretón fuerte de manos y nos dijo en su lengua: “Peñe epta yui”.
Preguntamos por el significado y contestó: “hasta pronto hermano”.
Prometimos visitarlo cuando regresemos nuevamente a Uspallata.
Caminamos callados de regreso al auto, pensando en lo vivido; rato después, intercambiamos ideas sobre lo ocurrido mientras
tomamos unos mates bajo los árboles.
Que acertados fuimos en llegar muy temprano, disfrutamos de unas horas de intercambio cultural.
Final de la jornada: una tarde como viviendo en el pasado, que nos dejó reflexionando.
Experiencia vivida por Susana Villa y Carlos Massarutto en marzo/2007.
Lomas del Mirador – provincia de Buenos Aires.

VIVENCIA en SUSQUES

2007-07-22T18:29:00.000-03:00

El presente del pasado.

Argentina– provincia de Jujuy.

localidad Susques–puna jujeña.

Prólogo.
En marzo del 2006 realizamos con mi esposa y en automóvil un nuevo viaje a la provincia de Jujuy.
Nuestro objetivo era llegar a lugares que aún nos eran desconocidos: Iruya en provincia de Salta y la puna jujeña: hacia el norte: La Quiaca y Yavi, hacia el oeste: el paso internacional de Jama limítrofe con Chile.
Por ello decidimos anclar en Humahuaca, Susques y Purmamarca.
Finalizada nuestra estadía en Humahuaca, comenzamos a “bajar” hasta Purmamarca y rumbo oeste, a establecernos en Susques.
Desde allí continuar a la Cordillera de los Andes para arribar al mencionado paso internacional de Jama de 4.230 msnm.
Día 7mo - 8:30 Hs desayuno y salimos de Humahuaca por acceso sur a la RN 9 con tiempo nublado y lloviznas, para regresar hacia Purmamarca e iniciar la excursión hacia el oeste, a la Cordillera de los Andes.
Volvemos a pasar por los conocidos pueblos de la Quebrada: Uquía, Huacalera, Tilcara, Maimará y finalmente Purmamarca.
Desde allí seguimos por la hermosa cuesta de Lipán, traspasamos las Salinas Grandes y siendo 17:20 hs concluimos el día en el pueblo de Susques, denominado “el pórtico de los Andes” con una altitud de 3.675 msnm y cabecera del departamento de igual nombre.
Después de alojarmos salimos a pie a recorrerlo y conocerlo.
Nos adentramos en su centro, muy antiguo, de casas de adobe y calles de tierra, con la principal ancha, de unas cuatro cuadras de largo, donde se ubican la iglesia, la policía y las casas en línea.
Muy cerca, la delegación de la Aduana para los trámites de ingreso y/o salida del país.
Estacionados delante, algunos traillers del equipo francés Mitshubisi de rally, en regreso de una competencia por la puna y el desierto de Atacama chileno.
Visitamos la iglesia de Nuestra Señora del Rosario (MHN), muy antigua, techo de paja, de sencillo interior, bien pintada y conservada y con un muy lindo altar. Las campanas de su torre fueron hechas en Chuquisaca.
Allí vivimos una experiencia que nos dejó asombrados y que narramos.
Cual fue la vivencia que tuvimos en la iglesia?
Era sábado ya de tardecita, aún no había obscurecido y caminando su calle principal nos detenemos a conocer su iglesia.
Entramos, se celebraba la misa con un grupo de 12 o 15 personas acomodadas en los primeros bancos. Nos ubicamos en otro un poco más atrás.
Estas personas eran todas puneñas, con su típica vestimenta coya y hasta un perro dormitaba en el piso.
Una de ellas pasó al frente a leer un fragmento de la Biblia; muy despacio y con alguna dificultad, dado que le costaba hacerlo fluidamente.
Todos respetamos el tiempo que necesitaba para esa tarea.
Luego el cura, muy agradable y ameno, finalizó la lectura del sermón y se acercó al primer banco para preguntar a los lugareños que conclusiones les dejaba la historia recién contada.
Cada uno de ellos respondió a la consulta y se sacaron muchas conclusiones de la parábola narrada.
Mi esposa y yo no salíamos de nuestro asombro y decidimos quedarnos hasta el final de la misa.
Ingresaron algunas personas más a la iglesia, siendo finalmente unas 20 hs.
Recuerdo una señora puneña con su típica vestimenta, su hijo envuelto en una manta por sobre la espalda que se sentó en un gran zócalo de la pared lateral de la nave.
En el momento del “saludo de paz”, los lugareños se volvieron hacia atrás –hacia nosotros dos- para saludarnos y desear paz. Al intuir ello, también nosotros fuimos a su encuentro para lo mismo.
El perro despertó, se estiró un poco y comenzó a deambular por la iglesia.
Una vez terminada la misa, el cura ofreció una bendición y buenos deseos a un matrimonio –Braulio y María- allí presentes que cumplían 39 años de casados y además él, años de edad.
Consultamos a una persona quienes eran los cumpleañeros para poder felicitarlos.
Justamente esa persona era Braulio, quien nos respondió muy emocionado y con algunas lágrimas detrás de sus anteojos: “pues soy yo y esta es María”.
Los saludamos y deseamos felicidades, se acercaron otros integrantes más, conversamos y gastamos algunas bromas entre todos, nos despedimos y salimos de la iglesia hacia la calle, también el perro caminaba lentamente detrás nuestro.
Afuera, un largo silencio nos envolvió a cada uno, nos quedamos pensando sobre lo vivido.
Luego empezamos a hacer nuestros comentarios, cosa que se extendió hasta después de la cena.
Nos dejó haber “soñado” estar en una ceremonia de época colonial o anterior, en un templo acorde a su tiempo, en un lugar a 3.675 m.s.n.m., montañoso y casi perdido de la puna jujeña y conviviendo con su civilización.
En contraposición a tanta historia y al pasado cultural, estaba estacionado frente a la Aduna toda la tecnología de primer nivel.
Parecía una película de ficción, por suerte era una realidad. INCREIBLE!!!
Era el presente del pasado.
Final de la jornada n* 7: Que les podemos agregar. Nos parece que todo fue dicho ya.
Experiencia vivida por Susana Villa y Carlos Massarutto en marzo/2006.
Lomas del Mirador – provincia de Buenos Aires.